当清晨的第一缕阳光为万物镀上一层薄薄的金色时，小喇嘛们稚嫩而清亮的诵经声便如同高原上和煦的微风，吹拂着在吾屯下村的每一个角落。

村民们便在这诵经声中醒来，红顶白墙中升起一缕缕炊烟。

吾屯下寺晨光

与此同时，在距离这里八公里外的同仁县城内，千年古刹隆务寺，敲响了清晨的钟声。

一位僧人沐浴在阳光里，为寺院前广场上的生灵们播撒着炒熟的青稞面。鸽子们咕咕着聚过来，在空中、石缝里成群结队地啄食。

当地的人们早早赶来寺院，开始了数年如一日的虔诚膜拜。

亦有来自远方朝圣的人们，就这样一步一叩地走到隆务寺门前，与千百年来无数的朝圣者身影交叠，在地面印上一个又一个狭长而光滑的凹痕。

这片被藏语称为“热贡”的神奇土地，便渐然苏醒过来。

长河流域：艺术与信仰流连的热土

位于青海省南部与甘肃交界处的热贡地区，是一片神奇而热烈的艺术沃土。这里，拥有着世界闻名的“热贡艺术”：唐卡、堆绣、壁画、雕塑、图案……独具特色的艺术形式勾勒着大量佛教人物与佛经故事，带着热烈的色彩与藏传佛教文化信仰，流传至全球各地。

给这片沃土带来勃勃生机的，是在青海南部高山峡谷深处奔腾的隆务河。

这条发源于青海山区的长河，是黄河的支流之一。它在青海同仁县内历经了2000多米的极速下落，穿过泽库草原与麦秀林区，在甘肃回转青海的河湾里，欢快地冲刷出一片平坦的原野——

在隆务河流域，农耕与游牧并存，藏族、撒拉族、蒙古族等多个民族文化交融共生。

正是这样多元的人文地理特征， 孕育出最为独特的热贡风情：行走在这里，你能够极为深切地体会到，镌刻在热贡人生活与生命中的两样东西：艺术，与信仰。

于热贡人而言，它们如阳光，如空气。

吾屯下寺

在隆务河的谷地，有一座矗立六百多年的著名寺院——吾屯下寺。这座寺院作为热贡艺术的发源地，拥有着大量珍贵的唐卡、堆绣、雕塑等艺术品，是国家级文物保护单位。

走进吾屯下村，入眼皆是白墙红瓦的藏式建筑。寺院就融合在村落里，我们寻了很久才找到寺院的大门。

大门的每一寸石木，都被丰富的彩绘包裹，配合着繁复的雕花，

刚踏入门内时，眼前呈现出的是一排一排的房屋与小巷，白砖红檐相连。

这些建筑是寺内僧人们的居所。路过门庭时，还能够看到进出的小喇嘛们，他们在寺内修行，日常就居住在自己上师的家中。

在这里，吾屯下村的村民们都以能够把自己的孩子送入寺院修行为荣。在他们的心中，藏传佛教信仰是最为崇高的存在。

从小在寺里长大的喇嘛们，并非都如我们所想的远离家乡。

他们在自己出生的地方修习智慧，再把佛法播撒到所经的每一寸土地上。

小喇嘛提着家里送来的食物

我们在路上，甚至遇到家长们会来到寺院外面给孩子送吃的。“有些像过去我们中午放学时的样子呀”，同行的伙伴感叹。

走过成片的喇嘛居所，吾屯下寺的建筑就在眼前铺展开来。这里的建筑占地面积约有八十亩，拥有大经堂、弥勒殿、护法殿、千手观音殿等众多殿堂。

沿路向前，可以看见一座殿堂，是吾屯下寺的大经堂。经堂里摆着长长的还未使用的酥油灯，穿红色僧袍的喇嘛们穿行其间。

这里几乎没有游人，除了僧人便是前来膜拜的当地居民们。整座寺院色彩热烈的建筑物，全然笼罩在一种宁静的肃穆与平和之中。

行走在寺院中，远远便能看到一尊极为高大的露天金佛。

这座佛像是2005年，寺院更登钦佩上师在四川峨眉山金顶，顶礼朝拜普贤菩萨时，在普贤菩萨加持之下，发愿在大西部青藏高原上修建的最大一尊三面露天阿弥陀佛大像。

而寺院里的另一尊露天金色大佛，大佛所在之处，是寺院的佛堂和图书馆。

院子里生长着茂密的植物，佛堂和图书馆是一座三层高的小楼，阶梯很陡。我们走上去，看见有一位师父正在门前修理什么，旁边扔着被毁坏的门锁。

就在这里，我们正巧遇到了一位吾屯下村的唐卡画师，缘分使然，他能够说一些汉语。画师告诉我们，师父早上来的时候，发现佛堂的门被撬开了，里面东西都没损坏，只是丢了几十块的供养。

我们颇为吃惊 —— 在这样普信佛教的地方，居然有人敢盗窃供养？

师父说，估计是附近的小孩来这里偷的。师父的语气出奇的平静，怜悯大过责备，就仿佛老师在讲一个做错事、需要引导的孩子。

我忽而出了神，想起刚刚看到一旁的图书馆内，除了佛经之外，还有着大量实用类、文学类书籍，可供借读。

此刻深切地体会到，于这里的人们而言，寺院不只是朝圣之地，也是生活中学习和修行的地方；而这里的师父与信众对待彼此，更像是师生般的关系。

信仰的最终目的不是祈求神佛给予什么，而是获取智慧，追寻真理。

从方才相遇，年轻的唐卡画师就热情地带我们行走。他很自豪地告诉我们，佛塔里建筑上的彩绘就是他参与创作的。而他的弟弟，正是吾屯下寺的僧人。

“村子里家家户户基本上都有会画唐卡的人，我弟弟来到寺院之后，跟师父学习绘画。”

原来，小时候送到寺院里的孩子们，跟着自己的师父学佛的同时，通常也学习唐卡的绘制。于热贡人而言，绘画，也正是修行的过程。而修行，是每个人毕生要经历的、通往精神圣境的旅程。

隆务寺

行走于热贡的另一座著名寺院——隆务寺，也能够看到随处可见的绚丽彩绘与壁画。

在安多地区，隆务寺的地位极高，影响力仅次于甘肃省拉扑楞寺、青海塔尔寺。它始建于元代，距今已有七百多年的历史了，是一座古老的格鲁派寺院。

来到这里时，我们惊奇的发现，隆务寺的建筑不但拥有着极富藏族特色的装饰，也体现着许多明式建筑的风格。

原来明万历年间，皇家对隆务寺颇为青睐，曾支持寺僧人与当地群众建成大经堂。明天启五年(1625)熹宗帝还曾题“西域胜境”匾额，悬于新建大经堂门首。因此这里的建筑，也是汉藏文化交融的结果。

通往寺院门口的一整条长廊，都镶嵌满藏红色的转经筒。藏民们入寺的朝拜之路，往往从此处拨动每一只经筒开始。

穿过古朴木质寺门来到前广场，瞬间便被隆务寺大经堂恢弘的气势震慑了——

这座占地面积有足1700平方米的经堂内，供奉着释迦牟尼等数十尊塑像，造型精美，庄严盛大。尤其是宗喀巴大师像，高11米，佛像座底嵌满金玉宝石，十分辉煌壮观。

大殿的每一根柱子、每一寸墙壁都绘满了佛经符文、图腾以及佛教故事中的图景。

大经堂外，与在吾屯下寺时一样，我们没有看到太多游人，这里几乎都是虔诚的藏人们，面对着殿内一遍又一遍地顶礼膜拜。

从大经堂侧面穿过门口，可以看到隆务寺层层叠叠依山的建筑，一直蔓延至山顶。

行走过程中，我们遇到许多位当地的居民，手中都提着一兜看着像食物的物品，快步向寺院深处走去。从一位朋友生涩的汉语中我们大概了解到，今天寺内有法会，他们手中拿着的是供养。

这时，空中忽然响起非同寻常的角声。我们匆匆寻声向着法堂赶过去，正看到一位师父正在吹响一只犀牛角法器，一声连着一声明亮而浑厚的角声，仿佛瞬间就将人带入了远古胜境。

法堂外庭院

这堂法会不容许喇嘛之外的人进入，我们便在门前聆听高低起伏的诵经声。

门前摆满了喇嘛们统一制式的靴子，与殿内整齐划一的肃穆不同，靴子们的摆放有的整齐平整，一丝不苟；有的东偏西歪，潇洒躺倒，大抵是反映着每个人的个性，十分有趣。

法会结束时，喇嘛们鱼贯而出时，能够看到刚刚向上师虔诚跪拜的藏民们，与他们的上师亲切地打招呼。

穿过法堂边的一道色彩明丽的小门，便来到寺院殿堂与喇嘛们居所之间的小路上。

石板路上，遇见一位年纪很大的喇嘛颤巍巍由山下走来，拄着一根细树干做的拐杖，还拎着一袋水果。看到正要进门的小喇嘛，便往他手里塞了两个果子。

信仰与生活的融合

在这里行走，无论是街巷还是寺院，都可以看到神圣与神秘、亲切与随和很融洽地呈现出来，从人到物皆是如此——

庙宇高堂，油盐吃穿，肃穆朝拜，亲密谈笑……你丝毫感觉不到精神信仰与日常生活的割裂。

它们在人们身体中化为一体，密不可分，共同构成了一个人完整的生命历程。

热贡，所遇的每一个人，喇嘛，信众，老人，孩子，唐卡画师，由内而外都是那么从容笃定。

来到这里，来到寺院，去走近热贡人的生活，就会恍然明白，为何热贡，能够塑起令世界为之倾倒的艺术之巅。

在绚烂的艺术色彩之中，在藏传佛教信仰充盈的土地上，你能够感受的不止是视觉审美上的冲击，更是一种热烈之下纯粹的安稳与平静。

一切都那么自然而然，交融并存，将一条通往智慧与真理的修行之路，化为每一天的生活，一呼一吸，日出日落。