掐指一算，从大西北回归已经过去了一个月，在这一个月里有无数的朋友来询问攻略，包括我的老板也不止一次在群里催促：“你的浪X自驾游稿件什么时候出啊？”。因此，在经历了“旅行后不想上班综合征”、上海车展的狂风暴雨以及一系列的自我调整后，我终于决定来好好讲讲这个长达十天的故事。

 

在讲故事之前，我想先介绍一下这次出行的三位“勇士”。

 

具体的来说是两位，因为我是谁其实不重要，出现在我镜头中的她们才是主角。

 

 

 

 

 

铁拐李，英国学成归来后受父母之命进入一家银行工作，从柜员到坐办公室，在颈椎、腰椎间盘全部突出之后毅然决然辞职，加入此次大西北之行，为自己三年如一日的工作画上一个不一样的句号。比较尴尬的是，在出行前一周，她刚因为某些原因（好的，我承认是因为我带她去蹦了蹦床）扭伤了脚踝，成为了一名带拐杖出行的选手。

 

 

 

 

 

 

冬冬，大学毕业后进入一家广告公司，随后她生活的重心便全都放在了工作上。同样是在出行前几天，为了赶工她三天晚上没合眼，导致第一天到达兰州后我们的第一个行程就是在酒店里睡到太阳落山，当然，这些都是后话。

 

这次整个行程的时间周期是3月29日—4月7日，虽然已经立春，但在海拔较高的青海仍然是乍暖还寒的状态，青海湖还没有开湖、茶卡景区刚好在我们到达那天开始营业、祁连山还满山都是枯草……是一个真正属于西北的旅游淡季。

 

或许也正因为如此，那些“别致”才会令人印象深刻。

 

DAY1 到达兰州

 

中午十二点刚过，我们就落地兰州，大概在半个月前我在某嗨租车预定了一辆高尔夫嘉旅，一个电话工作人员很快就出现在面前，热情的帮我们搬行李、前往办理租车手续。

 

 

 

 

 

（这是最后一天还车时候的照片，取车时由于过于激动，忘记拍照）

 

到了停车场，看着眼前的嘉旅和每人手里一个28寸行李箱，大家几乎没有犹豫，现场把车型升级成了大约贵一倍的北京现代胜达，说好的穷游？

太美的承诺因为太年轻……

 

 

 

 

 

 

兰州机场到兰州市区大约有70公里的路程，在机场不远处有一家大润发超市，正好可以给这趟自驾购入补给。奥利奥、巧克力、果冻、香飘飘、红牛、各种碳酸饮料、泡椒凤爪、方便面、自热火锅、拖鞋、牙膏、洗手液……还有一箱做作的菠萝啤，本想着在戈壁上把酒言欢，结果不胜酒力的我们最后一天都没把它喝完。

 

这时胜达的优势就显现出来了，几大包补给、三个行李箱、各种零碎的口袋、背包，装得毫无压力。

 

到酒店、睡觉（具体原因参照上文），醒来看到窗外天色已晚，果断夜市走一遭。

 

 

 

 

 

 

我一直认为每个城市的夜市都是“磨刀霍霍向游客”的存在，但兰州正宁路夜市依旧是一个值得打卡的地方。首先他很热闹，摩肩擦踵的人群能给游客带来莫名的安全感。

 

 

 

 

 

 

第二整个夜市的规模还算大，虽然都是以吃喝为主，但类型很丰富，并且味道不错；最后也是最重要的，它并没有贵到离谱，对于时间不够又想把兰州小吃一网打尽的朋友，这里绝对是一个最好的选择。

 

 

 

 

 

兰州的景点不多，对于什么母亲河雕塑、水车博览园大家也表现得没什么兴趣，最终决定去黄河铁桥溜达溜达。

 

在历史上，兰州是东西交通要冲，是中原与西域往来的必经之途，穿城而过的黄河则是横亘在兰州这一交通枢纽之上的难以逾越的障碍，民间曾有“隔河如隔天，渡河如渡鬼门关”的歌谣。

为了改变这种状况，早在光绪初年，左宗棠任陕甘总督时，就有过修建铁桥的建议，但因为洋人出价太高而作罢。直到光绪三十二年(1906年)五月，德商天津泰来洋行经理喀佑斯正好游历至甘肃，双方一经接触，立即达成了合作的意向，桥价十六万五千两，不足左宗棠时的三分之一。

 

 

 

 

 

 

黄河铁桥的建设由德、美两国工程师、华洋工匠与甘肃各界通力合作，在那个物资匮乏且交通不便的年代，桥上每一个铆钉一根铁条乃至建成后刷铁桥用的油漆，都是在当时国内极其落后的运输条件下从德国辗转万里运至兰州的。

 

但较为遗憾的是，夜色下的黄河铁桥很难让人感受到这份来自历史的厚重感。

 

 

 

 

 

 

桥身被粉红色的灯光所笼罩、桥上弹琴卖艺的年轻人嘴里哼着民谣，唯一值得欣慰的是对岸灯火璀璨的白塔公园，和黄河两岸的夜景。三人匆匆往返走了一回合，还是决定早点回酒店睡觉，为明天正式的行程做准备。

 

DAY2兰州—青海湖

 

这十天的行程都是由我来规划，所以在高速上当队友向我发出“灵魂拷问”，问我为什么不选择直飞西宁再自驾时，我一时间没能回答上来，随便编了个理由搪塞过去—“为了去兰州吃拉面啊！”，其实再想走西北大环线的朋友，直飞西宁应该是比兰州更好的选择。

 

 

 

 

 

兰州到青海湖大约390公里，全程都是高速+国道，路况优秀，同时也有着肉眼可见的明显地貌变化，从黄土高原过度到高山草地。

 

 

 

 

 

 

因为算下来这已经是我第四次到青海湖，所以当拐过一个九十度弯道，眼前赫然出现一座雪山时内心并没有太大的波澜。车上另外那两位则是已经不顾头型、不顾扑面的寒风勇敢的打开了车窗开始疯狂拍照。

 

而此时此刻我满脑都是担心。在我的行程规划里青海湖只有今天一天的时间，明天一早看完日出就会赶往茶卡盐湖。春夏秋季的青海湖我都看过，蓝得宛如一块宝石，但还没开湖的青海湖是什么样子？会不会是令人失望的一片灰茫茫，配上湖边的枯草，一副了无生机的萧瑟，那实在是大煞风景。

 

事实证明，我又想多了。

 

 

 

 

 

 

雪白的湖面和湖边尚未融化的积雪无缝连接，映衬着远处的蓝天白云，枯黄的草地反而给这天地间增加了一丝暖意。

 

 

 

 

 

 

同时，由于是淡季，湖边几乎看不到游客的踪影。踏上结冰的湖面，仿佛与天空更近了一步，感受光与影在冰封如玉雕般圆润的湖面上微妙的变化，而湖边那曾是夏日里浪涛喧嚣的边缘，早已凝固成一道道优美的弧线。

 

我终于才发现，初春、或者说末冬才是青海湖最明净，澄澈的时节，一点也不比其他三季逊色。这份独占的美景让我们久久舍不得离开，几乎驻足到日暮西山，才想起来今天的酒店还没预定。

 

 

 

 

 

 

青海湖看日出最好的地方是海西，而海西最大的乡镇就是黑马河乡。只是黑马河乡大部分旅店都会在四月中旬开始营业，看来看去，我们选择了离黑马河乡大约20公里石乃亥乡尕日拉村的一家家庭旅店。嗯，实在是一个很拗口的名字。

 

 

 

 

 

它在大的地理方位上同样位于海西，但相比黑马河乡住宿环境更好，价格更便宜，离湖边也不远。

 

 

 

 

 

 

村落位于国道旁一条不显眼的支路里，即便开着导航我们也错过了两次才找到正确的入口。整个村庄就零零散散的十几座房屋，所谓的旅社其实也就是老板一家人日常居住的地方。

 

 

 

 

 

 

牛肉是店家自家养的牛，黄菇是早上才在山坡上采的，加上比肉更贵的一份蔬菜，一边吃脑里一边飘荡着回音：“最高端的食材往往只需要最朴素的烹饪方式”，所谓满足感，是最容易在吃饭的时候爆棚的一种情绪。

 

据老板所说，整个村庄今晚只有我们三个游客。入夜，房子大门被钥匙反锁，周围一片死寂，全凭人与人最基本的信任支撑着我们在房间里安心睡觉。

 

临睡前老板还特别嘱咐，明早可以不用调闹钟，待他先去看看天气情况再决定要不要叫醒我们。该期待被叫醒还是不被叫醒，如果被叫醒，起床还是不起床，怀着这些“无解”的纠结，和青海湖说一声晚安。

 

（未完待续）