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无欺于死者，无负于生者，无愧于来者

第2021回：横空出世莽莽昆仑，祁连阅尽人间春色

甘肃分布着很多四合院建筑，光秃秃的山坡上多是土黄色的黄土，甘肃为华夏文明的发祥地，天水的伏羲文化历史久远，被称为伏羲故里。汉代由于张骞通西域，河西走廊成为“丝绸之路”的必经要道，以及许多新的城镇兴起，汉武帝在现在甘肃一带将黄河以西分置四郡，黄河以东置五郡，统归凉州管辖。十六国时代有5个国家在甘肃境内建都。南北朝时代属北魏，当时佛教从西域传入，在甘肃境内大兴石窟，目前最重要的有敦煌石窟（莫高窟千佛洞）、麦积山石窟、炳灵寺石窟等。

以前媛经常来甘肃出差，她说从飞机上眺望甘肃，全是黄土和荒漠，极为荒凉。甘肃东部是起伏较大的黄土高原，海拔1500到2000米，黄河及其支流渭河、洮河等流贯，水力资源丰富，秦岭以南为白龙江流域，气候温湿，植物茂密，年降水量500毫米左右；西部乌鞘岭以西，分别为南、北两山对峙所形成的河西走廊，南山以祁连山为主，山势高大，多在三、四千米以上，北山则较为低矮，主要有龙首山、合黎山等。

甘肃就河西走廊比较富庶，走廊的张掖、武威、酒泉因位于丝绸之路的要道之上，又有雪水浇灌之利，历史上农牧业及商贸发达，被称作“金张掖、银武威、玉酒泉”。

列车现在已经开始行驶在海拔1513米的高度了，而我以前在南方攀登的最高的山，海拔也不过1290米，我的家乡仙桃是江汉平原，能看到一座一百米高的土坡都算是稀罕了。我看到有索道拉着矿石到工厂，列车驶入了祁连山脉，近来由于祁连山滥伐、滥牧、开矿，祁连山的高山原始森林正在减少，蓄水量严重缺乏，致使林区上移和自然原因使得林子呈斑块状存在，西部的冰川亦日渐萎缩，渭河大部分河道是干涸的，很多在建的桥梁还在施工，农村分布着很多菜棚，该地区是严重缺水的，白杨树点缀着公路两侧，荒凉的山坡与油菜花田形成强烈的对比。

祁连山脉由七条互相平行的山脊线及其相夹的狭长谷地组成，均沿甘肃、青海省界呈西北-东南走向，狭义的祁连山特指最北山脊线的走廊南山。祁连山脉自山脚以上均无人烟，仅在东端的山间河谷座落数县县城，最北麓山脚距河西走廊大城市数十公里，其余山区方圆百里深处无人区。七条平行山脉线各自最高峰都在海拔5153到5827米之间，高度平均。最高峰团结峰在疏勒南山。

祁连山脚下的农民是很贫苦的，地大物稀，大量土地被洪水冲刷成峡谷和河道，列车又驶过了通安驿，通安驿站是一个陇海线上的铁路车站，位于甘肃省陇西县通安驿乡，建于1952年，目前为四等站，过了通安驿，到达景家店时，到处是寸草不生的景象，我看到316国道在接近铁轨时变得极窄，

不远处是310国道，当地是我国的马铃薯生产基地，我们经过了有署都之称的定西，定西的土壤气候极适合中药材、马铃薯生长。中药材资源十分丰富，已查明的中药材有300多种，尤以岷归、党参驰名中外。所产马铃薯形整、质优、储存期长、淀粉含量高。由于光照充足，昼夜温差大，所产花卉色泽艳丽，香气宜人，也极适宜生产各种食用菌。

定西位于甘肃省中部。市境北界兰州市、白银市，东接平凉市、天水市，南邻陇南市，西临甘南州、临夏州。地处西秦岭山地与陇西黄土高原结合部，地势西高东低，主要地貌为高原丘陵。洮河自南向北流经市境西部，渭河发源于中部渭源县并东流出境。北宋元丰四年（1081年），宋军收复西夏故地，宋神宗赐名“定相城”（今定西城区），为“定西”得名之始。金贞祐四年（1216年），升定西县为定西州。元代定西属陕西行省。至正十二年（1352年），因地震，改定西州为安定州。明洪武十年（1377年）降州为县。明清定西属陕西承宣布政使司巩昌府。

安定区就中国马铃薯之乡，陇西县是中国黄芪之乡，渭源县是中国党参之乡，临洮县是中国花卉之乡。。。

列车驶过了李家坪站，再驶一会就抵达了兰州，兰州市位于甘肃省中部。市境西北界武威市，东北接白银市，南邻定西市、临夏州，西毗青海省海东市。地处黄土高原、青藏高原与内蒙古高原交汇处，南北两侧为祁连山余脉。

黄河在市境西南与湟水汇合，向东横贯市区，兰州城位于河谷盆地之中。自汉至唐、宋时期，随着丝绸之路的开通，出现了丝绸西去、天马东来的盛况，兰州逐渐成为丝绸之路重要的交通要道和商埠重镇，联系西域少数民族的重要都会和纽带，在沟通和促进中西经济文化交流中发挥了重要作用。唐代曾设兰州都督府。。。

我下车在兰州站拍照，它是一个沿着黄河修建的狭长城市，山坡荒凉，城区的绿化较差，黄河水轻度污染，兰州是一个典型的老工业城市，到处是破旧的住宅楼，看到酒钢等企业，后来我返回到列车上，过了一会有本地人指着黄河叫我拍照，这可能是我第一次真正看到黄河，真是不见黄河心不死。

黄河史前文化为在黄河中、下游繁荣的古代文明，从新石器时代的仰韶文化经龙山文化、发展为夏、商、周的青铜器文化。由于秦的统一，黄河文明进一步和九州别的区域的文明相融合。九州各大区域文明相互融合逐渐产生了诸夏文明。黄河文明和其他古代文明区别相当大，因为黄河流域自然条件非常恶劣，气候变化大。冬季雪线在沿海可以到达杭州湾，和杭州湾同一纬度的世界其他地方几乎都是亚热带气候，夏季炎热可以使水稻在黑龙江的呼玛生长，而在欧洲和美洲同样纬度连玉米都无法生长。黄河河道变化不定，无法进行正常灌溉，只能种植不需要灌溉的粟（小米），黄河流域的古代文化就是粟文化。。。

列车继续行驶，黄河也越来越宽，水也清了很多，列车沿着黄河上游一直往西宁行驶，铁轨位于黄江的左侧，黄河右侧则是相对高度达千米的黄土高坡，刚才列车在兰州停车时，下了很多人，但也上来一些乘客，其中有两位西藏喇嘛就是在兰州上的车，他们坐在我的斜对面，看到他们第一眼时感觉喇嘛们很严肃，我对他们微笑时，他们也是皮笑肉不笑地尴尬回应了一下，但与他们相处半个小时之后，才发现喇嘛们是心地善良的，年纪大的喇嘛皮肤黝黑，牙齿掉光了，他头顶上缠着毛巾，脖子上系着粉色的带子。

在藏传佛教，一般僧侣称为“札巴”，即是入寺庙学佛的人，敬称为“咕修喇”。女性法师一般称为“阿尼”、敬称“阿尼喇”，或再敬称“杰尊喇”或“究嫫喇”。在印度佛教时期喇嘛相对应的Guru不是以三年闭关的标准来界定，反而较为严格，喇嘛是个尊称，通常是长老、上座、高僧、或通过闭关三年的僧侣才能使用，此外，西藏人口语习惯上把汉地法师称作“汉喇嘛”。自元朝开始，藏传佛教传入中原，汉人习惯上以喇嘛来泛称所有的藏传佛教僧侣。但是在明朝之后，只有达濑与班禅才能被称为喇嘛。西藏不是所有僧徒都可以叫喇嘛。也有不出家的在家瑜伽士被称为喇嘛，玛尔巴就是例子。

年长的喇嘛在列车上吃一种粉状的食物，可能是他牙齿不好，不能吃硬的东西，年轻的喇嘛则很精干，穿着传统的藏袍，内衬紫色的裙子，上面是旧式的上衣，披上一件毛毯和深红色的围脖，他手腕上戴着三串珠子。。。

我正跟喇嘛们聊天，列车很快就到达了西宁，它地处青藏高原东北部，湟水中游河谷盆地，北依达坂山，南邻拉脊山，西靠日月山，四周丘陵环抱。湟水自西向东横贯市境，其支流南川河、北川河于市区汇合。1099年宋军进入湟水流域，占据青唐城，建立鄯州。1104年北宋改鄯州为西宁州，隶属于陇西都护府，“西宁”这一名称一直沿用到今天。1129年，被金朝占领。1136年，被西夏占领。1227年，元太祖成吉思汗率蒙古军队入侵西夏，南渡黄河攻占西宁州，西宁并入元朝统治。。。

我旁边原本坐着一对情侣，师哥姓马，酷似我读大学时的金融班长，交流中得知他在广州开了一家兰州拉面馆，只做了一年，之前他在厦门工作了十年，他的外表已经非常汉化了，但他的女友却保持着传统青海回民的装束。。。

我身边四个人都是回民，我当时拿出猪肉干跟他们分享，一下子把回民给得罪了，我突然意识到兰州拉面馆是不卖猪肉的，穆斯林也不吃猪肉，马先生说，他们回民不过汉人的春节，所以春节期间他们是不会回家过年的，我以为青海人肯定经常去拉萨，结果马先生和他戴头巾的女友都没有去过拉萨，他女友说工作太忙，没有时间去西藏，她长得很像我以前的同事张蕾，一双大眼睛明眸善睐，晚上20：50分列车一到西宁，几个回民就下车了。。。

西宁下着大雨，气温骤降，下车的人都穿上了毛衣，因为乘客变少了，列车的空调很冷，我又披上一件衬衣御寒，我坐在车窗旁边欣赏西宁的夜景，看到了西矿新区，永福汽车用品超市，列车连续行驶一个晚上之后，明天上午就会抵达的青海的格尔木，之后列车会驶过海拔5000多米高的高原，列车上会发放氧气管子，列车上的座椅下有一个氧气插头，缺氧的人可以插上氧气管吸气。

有一个喇嘛跟我聊天，我却听不懂他说的方言，后来有警察过来查票，邻座有两个人逃票，被罚款一百多元，后来列车上的工作人员开始收集“健康申报表”，实际上是要乘客申明一旦出现高原反应，不能把责任推给列车公司。

我旁边的两个藏民不会写汉字，我只好替他们填报健康申报表，年轻的僧侣将他的身份证和户口登记薄给我看，我这才发现老僧侣叫旦知甲，1936年出生的，甘肃人，年轻僧侣叫次成加木措，这个名字居然有五个字，太长了，他是1972年出生的，两人是一家人，他们卖了从甘肃兰州到拉萨的硬座火车票，价格是每人220元。

公元2009年5月9日，凌晨醒来，发现洗手间又被人占据了，我在外面等了一个多小时才用了一次洗手间，昨天列车的空调开得极冷，到了今天居然开始供应暖气了，真是谢天谢地，因为我并没有带太多冬天的衣物。

我去洗手间的间隙，两个素质极低的四川民工将我的座位占据了，他们鞋子不脱就躺在椅子上睡觉，另外一个四川佬不停骚扰两个僧侣，我将占据我位置的四川老表赶走，我说旁边都是空位，没有必须抢我的位置，他们是去西藏那曲搞建筑的。

列车过了甘肃之后，车厢里的四川人多了起来。天一亮，窗外就是一望无垠的平原，一眼望不到边，真是一马平川，荒凉的碱地上只有稀疏的黄色草丛，这一带居然有如此平坦的平原，令人惊叹，视野之外除了偶尔出现的电线杆和铁轨，基本上就看不到什么人造的建筑了，后来列车驶进了格尔木火车站。它地处青藏高原腹地，辖区由柴达木盆地中南部和飞地唐古拉山镇等区域组成，市区位于柴达木盆地中南部格尔木河冲积平原上，市区平均海拔2780米。面积为5856平方公里的察尔汗盐湖是中国最大的钾镁盐矿床，因此格尔木也有中国盐湖城之称。

我从列车上走下来，才发现格尔木的气温只有四摄氏度，车站很整洁，我遇到一个高挑的美女，站在风中飒爽英姿，她是车站服务员，我拍了几张照片就返回到列车上，火车继续行驶，我看到格尔木市区还有一些绿化，过了格尔木城区就是光秃秃的地貌了，到处是一望无际的沙漠化土地，远处居然出现了几座雪山，每一座雪山都比我在深圳爬的梧桐山高多了。

雪山的壮美令人折服，列车偶尔会驶过峡谷，大部分时间是沿着黄褐色的山体行驶，到处是连绵起伏的群山，铁轨两侧有一米多高的护栏，刷着绿色油漆，旷野中出现了三鑫公司的房子，非常孤立，群山上覆盖着稀薄的雪，后来列车穿越干沟隧道，格尔木农场就在附近，这勾起了我对老一辈的往事记忆：

1965年9月，第一批应届大学毕业生从山东淄博出发来到了青海建设兵团（我是1999年才第一次抵达淄博）。到1966年4月共有8000名来自山东的青年学生来到柴达木盆地的格尔木、马海等地。青海建设兵团除来自山东的8000知青外，还有一千名西宁知青。加上各级管理干部共计约11000人左右。这个农建师所辖的区域相当于一个山东省的面积。

在知青们到达不久，一场局部乱动爆发了。农建师与全国一样陷入了亢奋的状态，生产生活秩序处于混乱，经营处于严重亏损。1967年3月，青海建设兵团实行军事制管。1978年秋天，一场大返城的浪潮很快席卷了国内有知青存在的地区。初春高原的夜晚，寒风刺骨，寒气逼人。一些不愿意呆在农村的知青走到外面向上面反映诉求，把能够御寒的衣物全部都套在了身上，也还是抵不住彻骨的寒气，大家背靠背，聚在一起取暖。为了群众应得到的权益，为了他们的下一代，就这样等待着一个又一个黎明到来。后来农场开始办农工贸联合体，实行承包责任制，分田到户。青海农场开始改革了，以后会好起来的。知青要继续留在这里，继续干活。

知青是无悔还是有悔？对于当年那些知青群众，我始终是深深地怀有敬意的。老人都不愿意否定自己的过去，希望曾经的付出得到社会的认可和后人的尊重，于是有人喊出‘青春无悔’的口号。我始终觉得这只不过是一种自我慰藉罢了。

知青返乡之后，到了1979年，全长845公里的青藏铁路一期工程（西宁到格尔木南山口段）修通了，1984年7月30日正式通车营运。但二期工程因冻土、高原缺氧等困难，于1978年再次停工，此后20年一直无法开工。而青藏铁路西宁到格尔木段成为我国第一段开通的高原铁路，沿线大部分位于海拔3000米以上，自通车以后一直是货物进出西藏的重要通道。2000年5月，总投资7.4亿元的青藏铁路西宁至格尔木段扩能改造工程动工。。。

青藏铁路沿线地质情况十分复杂，海拔4000多米以上路段共占960公里，年连续冻土的地段有550公里，还有部分地段为岛状冻土及深季节冻土的地段。青藏铁路是世界上海拔最高、线路最长的高原铁路。最高点位在海拔5072米的唐古拉山口，号称是离天堂最近的铁路。

今天我还是生平第一次看到雪山，而且还不只是一座，而是很多座雄壮的雪山，太阳一出来，车窗两边全是雪山，我拿出相机拍摄，这才发现车厢里携带相机的人极少，拍照还是奢侈品，列车外面都是美景，令人目不暇接，从格尔木站开始，列车上就开始供应氧气了，车内严禁吸烟，有河流从铁轨桥下冲过，远处高耸入云的雪山令人想起了世界第三极：生态脆弱的青藏高原。有人开始播放歌曲：“是谁带来远古的呼唤，是谁留下千年的祈盼，难道说还有无言的歌，还是那久久不能忘怀的眷恋。。。”

青藏高原是东亚高原地区，世界上最高的高原，平均海拔高度4500米，面积250万平方公里，有“世界屋脊”、“雪域高原”和“第三极”之称，是中亚和東亚的巨大高原，大部分在中国西部的西藏自治区和青海省，以及在印度查谟-克什米尔邦拉达克的一部分。

列车又开始穿越隧道了，后来我看到一条与铁轨并行的沥青公路，积雪只是覆盖了山顶，山腰以下并没有雪，公路上基本看不到车辆，只是偶尔能看到一辆卡车驶过，真是人迹罕至。

昨天在甘肃境内看到一些高山，我还以为极为雄壮的，结果今天看到的雪山才是真正让我大开眼界了，真是山外有山，这山还比那山高，雄伟荒凉，与湖南境内那些绿油油的高山简直没有办法相对，在平原时，铁轨是直的，到了高原，铁路都变弯了，经过大量的河流，桥梁极多，在雪山附近的无人区基本看不到什么生命迹象，偶尔能看到一些青海护路的车辆，今天是多云的天气，到了后来我就发现山上的积雪变厚了，甚至在山下都能看到积雪，雪山更多了，云雾缥缈，似仙境，人也心旷神怡了，我还真是很久没有看到雪了。

前天我在广州火车站遇到的秀气女孩，现在依然坐在车厢里，我一直想打机会跟她搭讪。。。

在8：20分之前，我看到的雪山上面都只是覆盖着一层薄雪，褐色的山体依稀可见，但后来出现了真正纯白的雪山，整座山都被积雪覆盖，白得令人恐慌，我发现这一带的铁轨比旁边的公路至少高了五米，大部分地方是架桥铺设铁轨，以方便雪水流淌而过，也利于动物的迁徙。

我看到平原也覆盖着积雪，外面的气温更低了，列车会穿过三江源自然保护区和可可西里自然保护区，列车驶过南山口和格尔木大桥之后，我就看到了美丽的玉珠峰。

Gansu has a population of 26 million, ranking 22nd in China. Its population is mostly Han, along with Hui, Dongxiang and Tibetan minorities. The most common language is Mandarin. Gansu is among the poorest administrative divisions in China, ranking 31st in GDP per capita. Most of Gansus economy is based on the mining industry and the extraction of minerals, especially rare earth elements. Tourism also plays a role in Gansus economy.

The State of Qin originated in what is now southeastern Gansu and went on to form the first known Empire in what is now China. The Northern Silk Road ran through the Hexi Corridor, which passes through Gansu, resulting in it being an important strategic outpost and communications link for the Chinese empire.

The city of Jiayuguan, the second most populated city in Gansu, is known for its section of the Great Wall and the Jiayuguan Pass fortress complex.