写在前面的话——

塔尔寺位于西宁市南25公里处的湟中县境内。塔尔寺是我国藏传佛教格鲁派六大寺院之一，是藏传佛教格鲁派(黄教)寺院，是格鲁派即黄教创始人宗喀巴的诞生地。该寺正式建于1577年。

由于塔尔寺是宗喀巴大师的降生地，从而成为信徒们向往的著名圣地。历史上，第三、四、五、七、十三、十四世达赖喇嘛和六、九、十世班禅大师均在这里驻锡过。同时，它也受到历代中央王朝的高度重视。

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塔尔寺现为藏传佛教格鲁派蜚声国内外的六大寺院之一。现存塔尔寺总建筑9300余间，占地600余亩，殿堂25座。最盛时有僧侣3600多人。

该寺文物极为丰富，富丽堂皇的建筑、琳琅满目的法器、千姿百态的佛像和浩瀚的文献藏书，使寺院成为一座艺术的宝库。特别是该寺的壁画、堆绣、酥油花，被称为“艺术三绝”，驰名中外。

一大早，车子出西宁城，往南急驶。我们此行的目的地，就是闻名中外的塔尔寺。车上，导游说：塔尔寺海拔2600多米，含氧量为98%！大家不必担心。

顿时，一位上海“阿拉”叫喊起来：“美女呵，请侬帮帮忙好呒来！海拔2600多米，含氧量还为98%？你这是欺负我们没文化呵？！”

闻讯，美女导游笑得花枝乱颤，连连说：“还不是担心你们害怕‘高反’嘛，咱这样说就是在安抚你们那一棵棵受伤的心嘛！”

”嘘——”顿时，车厢里响起了善意的起哄声，气氛极好......

说笑间，塔尔寺就到了。跳下车，站在山坡上望去：青山下，一片白墙红瓦，塔尔寺还是很壮观的。

只是严重不解，为何路边停着许多消防车？

身为记者的同伴们职业使然，纷纷猜测起来——有防火说、也有防盗说、更有防贼说......众说纷芸的结果，最后终于猜到了原来人家是在防记者。

于是，众人便“哗哗”地乐。

到达景区的第一眼，就遇到这俩个人从面前急急走过。一个低头快步前行，另一个甩开大步努力追赶。定睛细瞧，原来是推销手串的。

时值盛夏，这儿却气温只有24度，真格是青山秀水，天蓝如洗，佛气融融。令人的精神为之一爽——高原反应顿时也轻了不老少！

563年前，在今天的青海湟水河岸边，诞生了一个藏族婴儿，取名罗藏洲华。当他呱呱落地时，他的父母并没有想到这孩子将来会成为万众膜拜的佛圣。

罗藏洲华成名之后，人们称他宗卡巴，藏语是“湟水人也”的意思。

藏族是个全民信教的民族，他们中的大多数人，把对未来幸福生活的期盼，乃至对自己来生的憧憬，都寄托在这个给人以无限遐想的转经筒上。

多少个世纪以来，这转经筒始终伴随着神奇的六字真言——唵、嘛、呢、叭、咪、吽。在那些虔诚信徒散发着酥油馨香的手指拨动下，不知疲倦地旋转飞舞着，传递着他们与佛菩萨间美妙的沟通。每个进入这儿的人们都要用手转这一个个的经桶。并在口中念诵：唵、嘛、呢、叭、咪、吽，就相当于你念了一次经文。

数百年来，不仅国内的信徒来此地朝圣者络绎不绝，而且东南亚的一些国家众多佛教徒，也常来研读佛经。

这个寺院在鼎盛时期的清康熙、乾隆年间，曾有三千六百名喇嘛。到解放前夕，还有一千八百多名。一九五九年，他们分别组成三个生产队，成为自食其力的劳动者。

塔尔寺有完整的行政、宗教组织系统。总负责人仍为总法台，下设总引经师和大僧官各1人，管辖四大学院。目前共有寺僧800余人，其中活佛 11人。

走进塔尔寺，往来多是藏民，感觉空气中都弥散着凝重的藏教气息。当然，当然，空气之中还弥漫着一股子浓郁的那个啥.......味儿？

呵呵。

塔尔寺的藏文名称，叫贡本贤巴林，即：十万狮子吼佛弥勒洲。这一座如来八塔，是赞颂释迦牟尼一生八大功德的宝塔。

这些宝塔分别为：聚莲塔、菩提塔、多门塔、降魔塔、降凡塔、息诤塔、胜利塔、涅盘塔,每座塔的底边长9.4米，高6.4米，建于1776年。

塔身白灰抹面，底座青砖砌成，腰部装饰有经文，每个塔身南面还有一个佛龛，里面藏有梵文。

在这儿照相的游人多是些藏民打扮的各色人物。瞧：这些身披红色加纱的人，按内地人一般的理解，都是些高僧大德之辈。即所谓“红衣喇嘛”。

其实，对藏传佛教稍有知识的人都会知道，他们只不过是外地各寺院里的“阿卡”，也就是内地佛院里的和尚。还远远没达到“红衣喇嘛”的地位。

瞧：这是一群蒙古人打扮的游客。他们信的是藏传佛教。来这儿朝拜，正当其所。

塔尔寺四山环抱，殿宇雄伟，佛像庄严，梵塔棋布金顶红墙，灿烂雄伟，威严庄重。一如国内所有寺院那样的景色。

宗卡巴有许多著名弟子，他死后，弟子中有两个最佼佼者——这就是后来的达赖和班禅。此后的年代里，宗卡巴逐渐由人变成了神，被供奉起来，而宗卡巴的诞生地也就成为喇嘛教的麦加，并且修造舍塔，是为今天的塔尔寺。

塔尔寺里的游客很多，他（她）们大都是当地人，都有一个相同的特点——脸庞因紫外线强烈照射，留下红色斑痕，这就是西北人特有的的“红二团”标识。

这位老妇，手执佛珠、着青衣、黑纱巾，一身西北地区人打扮，一瞧就知道是个真诚的佛教徒。

这种五体跪地，朝拜佛祖的场景，生活在内地的人们极少见到。也是呵，如今的内地早已是逐金奔银之地，人人坠毁于红尘之中，那还有时间去朝香敬佛，清净心灵哟。

哈！

这位妇女进行着“等身伏拜”，也就是每次走出相当于自已身长的距离后，全身倒下，五体伸直；然后，起身，再重复进行......

发现有藏民打扮的女人，面色凝重地连续从一个漆黑色的大门中走出......

悄然上前细瞧，结果发现了“祈亡”、“超渡”、“捐献”等字样的绿色经皤。原来，这是一处为先亡之人的超渡、诵经之所。

塔尔寺里很大，一不注意就可能走与团队散。所以只好放弃许多拍照机会，更没有功夫去考虑角度效果啥的，跟着团队往里走。

快瞧；塔儿寺里竟然发现三个尼姑。自古寺庵不同处，她们乍会到这儿来了？

这儿的小“阿卡”也是很前卫的。瞧：这小阿卡看见一辆豪车后，摸出手机拍照。我走上前瞧他的手机，哟，原来还是国产名牌——华为。

市面售价2000多元呢，他们那来的钱？难不成寺院还发工资？或许，是家人给他的手机用来联系吧？

这位行走着的阿卡也把玩着手机，令人感慨现代科技的力量无孔不入，在寺院里也照样发扬光大。

瞧这位风风火火行走的阿卡，外套看起来着实是厚实，但却穿着皮鞋。他们好象该穿布织的鞋吧？

我想。

这两位迎面过来的老少俩人，那个戴红帽子的是个喇嘛师傅，少年者还是个阿卡。俩人象是外出采购才回来，很善良地冲着我微笑。

我便回以点头微笑——置身异地它乡，能享受到别人送来的微笑，那是一种快乐。

这俩位，则显得有点儿现代活泼，自说自笑着，对那些围着他们拍照的游人视若无物。不禁感慨：塔尔寺的阿卡见识多呵！”

这是一群去“辩经”的阿卡们，这个拿“傻瓜”相机，边走边拍照的小阿卡，与众不同，格外引人注目。

转经筒一般分为两类：一种是手摇式的；另一种是固定在寺庙里轮架上的。这两种转经筒结构大同小异。它的里面有一张用藏文写满的经文，因为在奴隶制时代，藏民大多不识字，所以把经文装在转经筒里，每转一圈，相当于诵经一遍。

转经筒有一个能转动的轴，每当转动到一定圈数时，就要更新，这样藏民就能知道自己念诵经文的遍数。藏传佛教很人性化——人不识字对吧？那不要紧，只要你每天一有时间就用手转一遍这些经桶，口说六字真经，就相当于你念了一次经文。

不知不觉中，我与大部队走散了，进入到一个院落——原来是塔尔塔里的养老院。

一个拖着小狗狗的老阿卡，从我眼前走过去。为何要说这老阿卡是“拖着小狗狗”呢？因为这小狗见到我后，想跑过来和我玩儿，却被这老阿卡生硬地给拖走了。

哼哼。

面对这迎面走来的老者，我微笑问好。对方也用熟练的汉话回答：“年轻人，你好！”顿时，我如同沐浴春风和阳光——被一位佛道深奥的老年佛教学习者问好，总是让人高兴的。

这位老者怕有七、八十岁了吧？虽然拄着拐杖，但步履稳健！

寺院里的小阿卡们，代表着塔尔寺的明天和香火盛旺——

这个吹喇叭小阿卡，面对我：“为何不去诵经，翅在玩儿？”的问话，不予回答，只是天真地笑。这笑容，真是甜美！

这小阿卡也是“故宫里的麻雀——见多识广”。面对游人视注的目光和相机，旁若无人地大步行走，一股子舍我其谁的架式，引来一片啧啧啧赞叹声。

当然，还有辛苦工作着的小阿卡。瞧：这位阿卡在验票，只有那些持有80元门票的游客才能经过这里进入下一个游览点。

只是不知这位站在出口处的男子盯着阿卡，那表情象是思考着什么。

快瞧，我发现了什么：这位头戴黄色帽子的僧者，才是真正的寺院里的大喇嘛。也就是中国武术小说中的那些武艺高强的“红衣喇嘛”——“活佛”是也。

我悄悄地站在一边，很敬仰地目睹着红衣喇嘛消失在红壁绿瓦之间......

不知这俩个坐着的阿卡为嘛“嗵嗵”敲鼓？这里没有内地寺院的“捐款箱”边总站个和尚，游人一旦将“银子”投入箱内，和尚便“嗵嗵”地敲鼓，表示感谢。

那他们是在做什么呢......

这是一群自带铺垫与食物，磕头还愿的人们，他（她）们白天进入寺院磕头或祈福或还愿；傍晚出寺院随便找一个地方吃饭、睡觉。

如是反复，一般情况下要一直磕满10万个头。

据说，腿脚麻利的年轻人完成全套程序，需要一个多月时间；年老体弱者则需要三个多月或半年多，才算还清了当年的许愿。

直到磕完了这十万个头，他们才能起身回家。然而不少人竟然在这样高强度重复之中再也起不来了。这就是宗教的巨大力量。

搁我，这可是真心做不到的事情。

你能做到吗？

这些还愿者们认真地磕头，从不会理会游客的询问。他们有自己心中的神，这是游客们无法理解的。

也许，很多事物需要亲身体验才会明白——比如，这磕10万个头。

不论这个世界上是否真的存在神、或者存在某种神奇的力量，人们互相尊重和理解为第一。虽然无法如他们一样去磕长头，但要祝福他们，祈福顺利！

这就是塔尔寺里的“三绝”之一（绘画、堆修、酥油花）的酥油花，多么令人心迷神醉。它们供奉在佛像前的莲台上。

最让人惊奇的是，这些精美的艺术品，全部出自寺院喇嘛之手，正是这些生来粗手大脚，从未受过专门艺术训练的喇嘛们，凭着对宗教的虔诚，靠代代相传的技艺创造出这独具特色的艺术佳品。

“辩经”，是藏传佛教里一项极为重要的学习过程。寺院时的僧们通过每天特定时间的相互“辩经”，增长学问，从而逐步达到高僧大德们的境界。

瞧这一大群兴冲冲赶去“辩经”的阿卡们；瞧这副谁也不尿谁的架式，今天不分出个“公母”来，怕是不行。

呵呵。

这天下午的辩经会就在这里召集。我悄悄坐地在大殿前台阶上的阴凉之处，看着阿卡们陆续来到这里。

悄悄询问了导游，可以旁观，也可以拍照，但不能打扰人家。于是大喜，继续躲在墙下的阴影中，举起相机——让镜头记录下阿卡们跳舞和吵架一般的辩经过程......

辩经的过程，其实是一个伴随着手舞足蹈的过程。众僧人为证明自已的观点正确，常用身体语言给对方以压力。

瞧——

我了个去——这僧人哥们辩经到高潮之际，不禁提腿摆手，怒目挥拳相向......这分明就是武术表演嘛！

哈！

激烈、真是激烈！一场不见刀光剑影的撕杀，足令我们这些凡夫俗子大开眼界，大呼过瘾，大叹中华文化之深奥......

但对这俩个寺院里的地导来说：我们这些游客就是他们的钱包。中间叉腰穿绿衣这小伙子亲口对我说，他其实就是当地的村民，从小就在这里长大，熟悉寺院里的一切，做导游是顺手牵羊的事儿。

这小伙子自打领我们进入寺院，一路之上颐指气使，说的每一句话最后都必带“懂不懂”的反问句，活象是大领导在给部下训话。

瞧，此时这小子笑得那个快活样儿——郁闷！

这人民币都贴在了古钟上，这是寺庙成为游客游览之地后的又一景观。上前瞧瞧：乍没有百元大钞？想必是贴钱者心不诚吧？或许，真有过贴上百元大钞者，但转眼便让人撕走了，也说不定......

发现了班禅行宫，顺着箭头兴冲冲走过去。但到了地方，却大门紧闭。也是呵，人家班禅常住北京，不在家的时候乍可能开门呢？

再说了，就是班禅在家时，我等草民也是见不着呀！

这是个什么地方，够金碧辉煌的？祝贺终于猜对啦——这儿是WC。五谷轮回之地。哈！

迎面走来了一群藏民小学生，个个“红二团”的脸庞上展现着人类与生俱来的美丽笑颜。

询问前面的小姑娘，今欲何为？对方回答，今天是学校的义务劳动日。

再问：那这一天你们就不学习了？

对方再回答：为寺院劳动，参佛学教不同样是学习吗？

顿时我哑语。

在塔尔寺这座巨大寺院里短短几个小时的经历，深切体会到“藏民都是为来世活着，为活佛活着”这句话的意义。

同时，我开始有点儿信佛了。而且、好象、大概、也开始相信人生只要多多行善，便一定会有美好的来世......

朋友，你信吗？如果你不信的话，请来一趟塔尔寺吧。来到了这儿，你就一定会信的。

就要离开塔尔寺了，一股子浓郁的亲佛之情油然而生。一时间，此神圣佛地，竟然令我这个凡夫俗子恋恋不舍。

于是，我怀着一棵虔诚的心，挤身加入到朝佛者们的行列之中，用双手依次旋转那些巨大而沉重的转经桶。

然后，面向西方，躬身而立，双手合十，双目微闭，心口合一，暗诵一遍“六字真经”——唵、嘛、呢、叭、咪、吽......