（《陪着父母走丝路》系列游记 之八 穿行祁连。 下一篇：青海湖畔，敬请期待）

祁连山深处 山地风光

正值旅游旺季的门源城里，街上的车和行人好像都是外来的。事先预定了一家旅馆，进城后习惯性地又跑了几家，家家客满。原来，一年一度的门源油菜花节明天启幕，哪里还会有空闲的客房。

小小的门源城，地居深山，历来静静地按部就班地过自己的生活，没有多少外地人造访。近些年旅游兴起，特别是仲夏季，蜂拥的游人走满了川谷，也紧张了住宿，虽然宾馆旅店甚至时髦的农家乐纷纷开张，但总体接待水准仍然处于淳朴的起步期，服务意识远远跟不上基础设施的突飞猛进。

曾经静谧的川谷，安宁的小城，如今已经习惯了一时的繁盛。

如果没有交通的改善，门源或许依然是邻家少女，藏在深山人未识。那是舒心的闲适宁静呢，还是不甘心的孤独寂寞。物质生活的心满意足，抵不住精神需求的热闹自由，时代脚步从来不情愿错失最偏远的角落，何况门源的壮美山川又是那么的赏心悦目惊世绝俗。

愈是遥远的地方愈藏着大风景，遥远的门源举目皆美景。被金色油菜花包围的远山小镇，空气里总感觉荡漾着清淳的花香。我们呼吸着花香把行李拿进房间，临窗而坐，莹目的雪峰就闪亮了窗外。再累的旅途，歇息在这样壮美的景色里，疲劳已欣然俯首。身体放松地坐在窗边，目光巡视群山，很久很久，心想只住一夜哪能看够，真羡慕天天生活在风景里的门源人，而我们住进了祁连山里，也真是生命的奇迹。

我去问候父母累不累，他们也在窗前看雪山，连说这个宾馆的位置好，躺在床上都能看见雪峰。那是冷龙岭的主峰，虽然没有岗什卡雪峰漂亮，暗黑的裸岩甚至损伤了雪峰的纯洁，但却高傲地享有了母亲的名号。冷龙岭，峰峦耸拨，巍巍赫赫，多像大自然为门源安置的一扇屏风，遮挡了西北的风沙寒流，蓄养得满满川谷生机勃发。

后来我查资料，门源最早是羌人繁衍生息故地，之后风云际会日月流转，西戎人、鲜卑人、蒙古人都曾在此打马放牧，上演了不同的悲喜剧。如今，回、汉、藏、蒙古、土、撒拉等多个民族杂居此地。在县城东郊，至今留有一片坍败的泥土夯筑的古城址，人们称作浩门古城，宋朝时构筑，几易主人，终被战火和岁月毁弃。当地人说，门源川谷里还有一些类似的古城遗址，从汉代至明清，好像每段历史都在这里留下了自己的足迹。

再偏远的荒凉，也会吸引统治的欲望。掠夺和占领是权贵们的嗜好，而我们只想悠哉游哉赏风景，尽管偶尔起伏一点点睹物怀古的思绪。

夕阳在冷龙岭雪峰上留恋，低悬的云朵也披上了一身红霞，蓝天幽雅着尊贵的深邃，整个世界好像一下子肃静了。我们依然坐在窗前，慢赏日照金山的最后辉煌，当那一点红光从雪峰上倏然消失时，仿佛大自然熄灭了晚烛，悄声安抚行走了一天的我们与它一起入眠休息。

早起的门源城开始热闹，油菜花节喜气了街容人面。我们不凑热闹，风景在城外，宁静在山里，我们去宁静里看风景。出城往东，有油菜花海，有仙米原始森林，然后又翻越达坂山回了西宁。出城往西，有油菜花海，有皇城大草原，然后翻山可去青海湖。

青海湖是我们的目标，我们走皇城大草原。

天气作美，蓝天衬白云。云移山岳，阳光映影，清风拂煦，菜花亮金。二十多公里的回头路，晨光里油菜花田的柔和景色几度阻停了我们的车轮。徜徉，畅怀，流连，留影，跟黄灿灿的油菜花儿一起微笑。父母穿上了厚厚的羽绒服，站在花地边拍照，猛然让人错觉了季节。如果仅看照片，真以为那花海是人工绘制的背景。

又过青石嘴，右拐往北，踏上新征程。青石嘴名为镇，实则三岔路口，房舍不多，一座加油站显出身份。农舍大多远远地集合在坡地油菜青稞田里，素净地享受着安宁和纯美。然而可以预测，地处要冲又景色极美的青石嘴，很快就会迎来繁嚣的日子，人类趋利的目光绝不会忽视它的位置。如今自由敞开的风景，或许将在这里设卡收费，自然的馈赠，生活的必需，转念即成商品。

真的走不动，移步景换，都想收进镜头。美在气势，更美在层次。跟前是平川，大面积的青稞油菜；远处是坡地，小色块的油菜青稞。再往上，一色的草灌蔓上山脊，与白云接吻，与蓝天交欢。哪一个精明的画家有如此妙手，能调色出这般美的油画，即使天神的刻意绘染，也会生出遗憾的瑕疵。只有农人不经意的耕种，才与自然和谐出了年年岁岁复印一遍的画卷。

或聚或散的农舍就点缀在画卷里，红墙红瓦的房子，一簇簇一座座，仿若另一种花另一种庄稼，绽开在油菜田里，生长在青稞地里，比油菜青稞还温馨浪漫，比山岳川谷还气定神闲。

岗什卡雪峰神姿圣洁，庄雅地端坐前方如指路的航灯，峻拔的山峦虔诚地护佑着她，我们也虔诚地朝着她走。油菜青稞渐渐稀少，牧草乘势茁壮，连绵成波涌起伏的高山牧场。

如果一直走，即可翻越祁连，抵达河西走廊的甘肃张掖。如果在山脚下左拐，可以去往大山深处号称东方瑞士的祁连八宝城。哪一条路都是无限风光，哪一条川都是风光无限。我们原打算走祁连八宝城，然后再南下去青海湖，昨天打听到有一条新路通进大山，不必绕到八宝城，距离缩短，景色迥异，于是决定尝试走进去，感受人烟稀少的纯净自然。

在青石嘴镇北二十多公里的盘坡村，我们左拐走进新修的柏油路。油菜花田青稞地没了踪影，汽车完全行驶在了连绵不绝的草原里。北望是高耸的冷龙岭群峰，南望是巍然的达坂山岩嶂，公路开辟在两山夹峙的宽大谷地里，大通河依傍在不远处奔流宣泄。好像村居也猛然间消隐了，四野里只余了旺盛的牧草，奇怪的是好远也没看到牛羊群。

一阵阵旷古的寂静从山谷里袭来，仿佛再往前走就是无边无际的蛮荒。路上只有我们两辆车，旷野里只有我们七个人，除了宁静还是宁静，惟有山风是有声的，流动在寂寞的草地上，拍打在行走的车身上，流动得四野更寂静，拍打得群山更无声。好在阳光灿烂温暖，用满目的生机慰藉了身心的孤单。

离开主公路，走进山里

路上的草地里，残留着曾经繁华百余年的永安古城遗址，夯土的城墙，厚实的旧时气势和容貌轮廓依稀，日夜长久地与岗什卡雪峰沉默对视。永安城是清朝著名的抚远大将军年羹尧率部筑建的兵营，之后商贾云集，兴盛一时，民国初期被嗜杀成性的小军阀马仲英屠城后废弃。

又近百年，苍茫无常的大自然一直守望着这座人文气息尚存的残垣，如果不刻意踏访，在草深起伏的川谷几乎辨认不出那一片越来越不起眼的隆起，似乎它已认清了自己的命运，漫漫地掩藏起曾经生机雄浑的繁荣，甘于山川大地享受苍凉孤寂的心旷神怡。

永安古城墙

我们没有拐过去，我从车窗里往左边的草坡望了望，那里散坐着几幢红瓦的平房，在葱绿空旷的视野里异常夺目。于是我顽固地认定那里就该是永安古城的旧址，命运的沧桑不会太冷落沉淀了人文精神的残破，哪怕堆满了牧场的草料呢，总比彻底荒凉令人心暖。

回来后我曾追问过自己，为何当时没给父亲说起永安城。从父亲也没提起片言只字来看，父亲或许不知道那里有座古城遗址。如果我提了，父亲可能会说去看一看，毕竟就在路边不遥远，但我没说，事后回忆，好像当时并没有多想什么，只是十分轻易地错过了。后悔是后来的事，遗憾在现在落笔时。

永安古城遗址

可是我们还是在那片草原上停下了车，被遍地的连绵的怒放的野花收住了脚步。人类与大自然在美的布展与追求上真是步调和谐异曲同工。昨日徜徉人力栽种的油菜花海，今天又醉赏大自然恩赐的野花世界，好像跟花结了缘，躲进了深山里，都有花香随伴。

阳光在花朵上灿烂，山风在花叶上撒欢；河水流淌出音乐，云朵飘动起舞蹈。好像山峰是旷世的情人，端坐在远处静观，人置身其中，如偶然的访客，见证了图画般的山川。走过此地的人，谁不想停下来，听一听整个草原川谷里的自然万物合奏的交响乐，交响里飘动着油彩，涂染成画面，仿佛河水与牧草的对话盛开了野花，阳光与山风的拥抱动感了草原。身体不由自主，好像每一个毛孔都在快乐地跳动，呼吸的每一口气都奢侈着享受。

遍地野花

哎呀，这是在哪儿呢，又是何世！

蹲下去看花朵，那么小，却在大天大地里放肆地盛开，开成了一棵棵一丛丛一片片……一个花的世界。

在每一片花瓣上，都闪动着醉心的喜悦，那是花的喜悦，也是人的喜悦，简单而深远；

在每一朵花蕊里，都绽放着撩神的顽强，那是花的顽强，也给了人顽强，平实而坚贞。

那些小花的名字叫哈日嘎纳，听上去即神秘又洋气。

美丽的狼毒花

公路延伸在起伏波荡的花海里，突然柏油路消失，车子颠簸在了碎石沙土路上，一座山横在前方，沙石路盘上了山脊。其实山势不是很高，植被覆盖着整座山，如一层绵厚的绿毯，几乎没有裸露的山岩。然而公路盘旋得突兀，加上路基纯粹沙石，便彰显了山路的艰险。

山坡上一群牦牛，黑多白少，在绿色里斑斑点点，勾引了我的镜头。这是一路走来遇到的第一群牦牛，恰又在差路边，正好我们借机休息一下，再一鼓作气腾一路沙尘翻越过去。父母他们都是第一次见到牦牛，何况还有那么洁白的，欣喜又好奇。早晨的羽绒服还在身上，尽管时间已是上午十点，晴空里太阳光炽烈，但高海拔的山里空气依然很凉。门源城浩门镇接近海拔3000米，我们一路向西爬坡，应该早已突破三千，跟前的山头又要高出百余米。

父母在祁连山地

拍照留影，牦牛是新鲜的背景。父亲很激动，连声说，要不是自己开车，哪能走到祁连山里来，哪能看到这样的风景，以前想都不敢想。我却担心高海拔可能带来的不适，便问母亲有没有啥感觉，母亲说没有啥。父亲问我海拔会有多高，我说估计得有三千多。

翻山不险，但也有考验，弯急势陡，路又不平，垭口也不宜停车，顺势绕下来，又接上了崭新的柏油路。视野依旧旷荡，牧草依旧青葱，但远山好像消减了威势。我怀疑已经进入了祁连县境内，刚才的山或许正是地界，这比较符合国人划界的习惯。

祁连山里盘山路

没有车辆，没有人烟，举目皆是牧草，远望还是高山。在隐约的山脚，好像有房舍的模样，影影绰绰的。牲畜似乎也集体遁形了，跑了好远再未见到。其实牧草并不深，应该属于典型的高山草甸，一只小羊都能暴露在旷野。几十公里，空旷复空旷，寂静复寂静，被我们的车轮辗动得四处轰响。

再一次看到成片的红瓦房时，静坐在深山里的默勒镇到了。

默勒，一直默默流转时光，因旅行，必然了我的生命轨迹与之交合。

遍地金露梅

祁连山里 默勒村

默勒说是镇其实没多少房子，只是逐水草而居的牧民选择的固定家园，虽是蒙古族藏族杂居，但房舍却是类似中原地区的白墙红瓦或红砖红瓦平房。我们本来应该穿村而过继续向西，但村头一条左拐向南的新柏油路吸引了注意，打听细问，得知已经全线通车直通青海湖。一刻未犹豫，立时拐了过去。

未知和新鲜总是最有吸引力，或许我还有点猎奇的傻大胆。没走多远，两个坚实的水泥墩立在路上，显然是人工设置的障碍，预示着前方禁止通行。水泥墩那边是一座桥，瞧模样儿不像危桥。停车路边，我走过去查看。桥是新桥，大通河在这里很宽阔，河水流速似乎也更汹涌澎湃，成簇成片的野花从岸上向山坡和默勒村展放鲜艳。

母亲在祁连山

祁连山深处流淌的大通河

风景很好，路却被阻，不知如何是好。父母他们在桥头河边看风景，我瞧见从对岸的山里驶过来一辆农用三轮，等到跟前一询问，说水泥墩为的是不给大货车走，附近有煤矿，小车可以过去，而且一路通畅。

短暂的困厄等来一路顺利。小心翼翼地避开水泥墩，小车刚刚好好勉强通过。过河即爬坡进山，公路延伸在一条不宽的峡谷里，谷底有细碎的溪流映日流光。山不高，坡势缓，牧草一直蔓延到山顶，偶尔看到几座房舍，或有低矮的篱笆围栏，远处的坡地上便看到了一群羊，白白的一片，蠕动着静止，仿若墨绿的山坡开了一朵大白花，与山顶的云朵竞赛着纯洁。

山中公路和溪流

公路在谷地的山腰上盘绕，越绕越高，越走越进入纯粹的山地，渐渐没有了宽大谷地的感觉。我们停在一处山腰半坡上，回望来时路，蛇一样从远远的低处盘上来，已经看不到了起点，层层的山峦后面还是层层的山峦，一峦远一峦，一峦高一峦，茫茫巍巍遥遥绵绵，一直连缀起了云天。

又拐一个弯，上到了一个垭口，萨拉垭口，海拔标注3695米。下了一会儿坡，再盘绕上升，到达今天的最高处高纳垭口，海拔3907米。真没想到，这条路翻山越岭，爬升到了近四千米高度，但全程崭新的柏油路，一路无车，毫无惊险路段，却有大美风景，畅心畅意，边走边停，真是俊秀山川任我行。

祁连山里风光

这片山地应该是达坂山的支脉，也是一道分水岭，北面的山溪流入了大通河，南面的山溪往西南归宿青海湖，往东南流成了湟水河。川谷的气势各有千秋，山南又略显宏阔些，尤其是溪流，在宽谷里肆意纵横，碧水鳞鳞，渠道弯弯，好像牧草也茁壮了许多。

宽平的坡地川谷里，有白色的帐篷点缀，与山北的砖瓦平房截然。走动的牲畜以牦牛为主，更昭示了独特的游牧习惯和民俗习性。我们数度停车，凝望川谷，遥看群山，惊叹川谷的壮阔，惊奇群山的深远，留存的每一幅照片，都是百看不厌的电脑桌面。

公路在祁连山里延伸

真要感谢晴好的天气，一路蓝天白云，移步应景，装饰得山峦谷川明媚妖娆。传说的祁连气候多变，我们无缘遭际，即便停车走在两个高山垭口，都不曾有凉寒的风。或许，过分的顺利少了一层别样的经历，但老人随行，少艰险不冒险无危险，岂不多了一份安逸。

眼前豁然敞朗时，我们顺顺利利地走出了祁连山。

山路弯弯

山坡上自由的牦牛羊群

路上奇特的山体

（文末有前文链接）