越走越爱的祖国，最美的九百六十万平方公里

旅行十几年，粗粗盘算一下，中华大地的九百六十万平方公里已经大致走了几个来回，唯有最艰苦和最偏远的几条线路还没有涉足， 比如从西宁出发一直到 新疆若羌的大柴旦线路；比如丙察察；比如新疆独库公路 ；比如拉萨到阿里的大环线； 比如今年刚刚开通的怒江公路等等。

今年趁着疫情不能去国外嘚瑟，便想着呼朋唤友，或是独自上路，把上面几条线路都走上一遍，算是给自己的国内行旅划上一个完美的句点。以后再要有国内游的行程，不管到哪儿，我可都是过来人的身份了，老司机必须受到万民敬仰。

必须要说一句，随着在中国走过越来越多的地方，对于脚下这片热土便会有越来越多的热爱。从寒带到热带，从世界屋脊到南海诸岛，从沙漠到水乡，从沧桑古都到现代都市，中国拥有世界上最丰富的景观层次和最悠久的历史文化，不管是自然风景还是人文历史，总能找到最适合你的那一款。

中国这部辉煌灿烂的巨著，已经看到了末尾那一卷，我还是选择了大柴旦作为这一卷的首章，毕竟这两年就属它最火，而且沿途配套的旅游设施还没有起步，要是等到七月至十月的旺季再去，可能会遇上订不着房从而睡在车上的惨剧。

其实对于我们这些常年在外溜达的人来说，睡在车上也不是什么太不可接受的事情，只是能够通过调配时间避免，总好过非得表现自己头铁，硬要一头撞上去。

---

从西宁出发，一路往西

走大柴旦的深度路线，必然是从西宁出发，过青海湖，再过德令哈，进入柴达木盆地，穿过不计其数的盐湖和雅丹，进入不毛之地的茫崖和若羌，最后在仿佛永无止尽的戈壁、荒漠和风沙中返程。

这条线路随随便便就是三千公里以上的路程，从离开德令哈进入大柴旦开始，就是人迹罕至的荒原，广袤的盐碱地上寸草不生，而进入茫崖县和若羌县地界后，更是除了屈指可数的几个定居点外，没有植物，没有动物，没有人烟，只有无边无际的戈壁、令人绝望的风沙和延伸到天边没有尽头的公路。

本来想给这场横贯柴达木盆地的旅行定上一个贴切的名字， 比如 “一路向西”之类，然后就联想起某部香港电影好像就是叫这个名字，于是在网上搜出来看了一遍，觉得这电影名字取的不对，明明电影讲的是一路向北，跟向西到底有啥关系？

而我们这种奔赴极致的荒凉陶冶身心的旅行，才是真正的一路向西，向西！

从西宁出来没多远，就是号称文成公主当年前往拉萨与松赞干布和亲时，行到青藏高原上逗留过的日月山，其实就是两个普普通通对称的小山头，如果没有神奇的故事情节来加分，怕是连看都不会有人看一眼。

但在青海湖沿线的旅游线路中，日月山是所有宣传资料里的必到之处，就像是一首歌的歌曲过门，听歌前总要听一听这些前奏才行，不管你想听或是不想听，终究是没法跳过的。

几年前来青海湖时，日月山还不用买票，随便找了个山坡，看了个啥也没有的日月山，算是到此一游。

今日再来，居然还要收费，每人四十块，可来都来了，还是决定买票进去看几眼，顺便缅怀一下为了汉藏融合而牺牲自我的文成公主和金城公主。

出乎意料的是，虽然山头还是那两个与千年前一般无二的山头，在呼呼作响的大风里又看了个寂寞，但是现在景区里面建了个博物馆，一楼不知道是干啥的，二楼收藏有不少马家窑文化和汉唐时代的文物，倒是正好对了我的胃口，值得好好逛一下，看够一个小时也会不嫌多。

从日月山离开，继续前行，未到青海湖之前，又是另外一个卖票的专属打卡景点——倒淌河。

由于上次来青海湖时曾进去看过这个收智商税的景点，且受到了10000+点的致命暴击，所以这次就不进去受虐了。

一路向西，继续向西，车行来到海天一色的青海湖边，天是真蓝，云是真白，湖是真清澈，还躲过了“五一”小长假汹涌的人潮，只是由于此次行程的目的不在于这座中国最大的咸水湖，所以只是在湖边随随便便待了十几分钟，便匆匆离开了。

中午在海西州吃了一顿牦牛大骨汤，街边的店子不大，数小时熬出来的大骨汤味道还算过得去，只是连同土豆粉一起煮出来的牦牛肉太柴，吃起来如同嚼蜡，让我们这些习惯了牛肉涮五秒钟就捞起来吃的广东胃口，有些难以适应。

---

德令哈，为了忘却的纪念

---

这日，到达位于柴达木盆地东段入口的德令哈，已是傍晚七点有余，但窗外的太阳仍然猛烈如炽，酷晒无比，没有一丁点儿入夜前应该要凉爽一些的觉悟。

而在德令哈，住在在阳光下闪烁着粼粼波光的巴音河边，这条小小的河流拥有一个听起来十分温馨的名字，巴音河≈八音盒，也不知道是取名字的人刻意为之，还是无意间的浪漫使然。

跟小河那个十分妥帖的名字比起来，这河上的喷泉就显得有点草率了，好歹应该把走水的管道藏在水面之下，不过看在我们走来正好遇着水拱门的份上，还是专门停下来看一分钟。

“海子诗歌陈列馆”就坐落在巴音河畔，而我最早听说德令哈这座城市，还是因为海子的那首《姐姐，今夜我在德令哈》，当年我一看完这首孤独、痴情到极致的诗歌，就按捺不住文艺青年那颗极度躁动的心，心心念念就想着啥时候有机会去那座极度孤独的城市走一走，看一看，顺便凭吊后来在山海关铁轨上死去的查海生先生。

海子诗歌陈列馆是一座典型的中式建筑，其实里面也没有什么东西可看，无非就是一些海子的经典诗歌而已，都是当年上学时候在笔记本上抄烂了的老诗，不过在 德令哈 再次看到这些诗，还是有些不同的感受。

感怀的是那个阳光灿烂的八十年代，亦或是自己已经逝去不回的青春？

晚上一路徜徉走回德令哈的市中心，就在河边找了一家清真烤肉店，手抓羊肉、烤羊肉串、烤牛板筋、 青海 老酸奶，统统走起。

尊重人家的民族信仰，白酒、啤酒、红酒、老酒都是不能喝的，搞几瓶大窑也蛮好。

没有酒的夜晚，心里默念一首海子的诗。究竟是哪一首？

保密。

---

可鲁克湖，没有情人的情人湖

穿过德令哈市区的巴音河，继续静静流淌了五十公里，终于温柔地注入了位于柴达木盆地东北面的可鲁克湖，而柴达木盆地里难得不那么咸的湖水，在可鲁克湖内盘旋略做逗留后，又经过湖南面的洼地，注入另一个更大的湖泊——托素湖。

由于从视觉上紧紧依偎在一起的缘故，可鲁克湖和托素湖这两座高原淡水（或者说不那么咸）湖泊，又被好事人称作“情人湖”。

可惜这次来去匆匆，只在可鲁克湖畔徘徊了片刻，而它近在咫尺的“情人”——托素湖，压根就没有看到。至于为什么来去匆匆，因为湖边蚊子实在太多，多到面对面说话只能靠肢体比划或是发条微信，只要胆敢张开嘴，就会吃进去几只花脚大蚊砸。

唱一首情歌的时间，差不多就可以吃饱了。

---

大柴旦湖，惊鸿好几瞥

逐渐进入柴达木盆地的深处，车行两侧都是苍茫辽阔的戈壁，一直延伸到视野尽头，依稀可见远处高耸巍峨的山脉，连绵不绝。初中课本里学过“盆地”的地理特征，此时所见，再明显不过了。

而且，大柴旦的戈壁滩几乎都是寸草不生的盐碱地，沙砾中泛着浑浊的白色，偶尔有些长着稀疏野草的地方，一定伴随着湖泊和雪山。雪山融水汇入盐度极高的戈壁，形成咸水湖，但好歹有了水，生命力旺盛的野草，还是能顽强地冒出头来。

这里有本地藏民坐等收费，如果要走到湖边拍照，一人十块钱的过路费还是要如数缴纳的。不过人家藏民用木板一直从公路边铺到了湖边，付费通行的游客们也不用被潮湿泥泞打湿鞋子，也算是劳动所得，各取所需，按人头收十块钱也万万算不得过分。

在大柴旦湖畔，我尝试放飞了一下刚刚入手的无人机。DJI值得信赖，在三千米的高海拔，在湖边至少九级的大风里，仍然顽强飞到了三十米的高空，操作稳定，拍照效果还能接受，不至于出现“一升空就被吹走了，还飞不回来”的经损惨剧。

回到公路上，我又尝试留了一张大柴旦湖的影像。蓝色的穹顶之下，是片缕缥缈的白色云霞。云彩之下，是阿尔金山脉的皑皑雪山，圣洁连绵。视线近处则是粗粝苍凉的黄色戈壁。山和沙的中间，还有一片碧色如洗的湖水，层次分明，震撼心灵。

---

戈壁里的察尔汗，盐湖跟天空更配哟

察尔汗盐湖位于柴达木盆地的南部，地跨格尔木和都兰县，由数百个大大小小的盐湖汇聚而成，格尔木河和柴达木河等多条内流河汇入察尔汗，形成盐湖，但是湖里水分的补充远远抵不过暴晒蒸发的水量损失，导致大量的盐分被析出，形成厚达数十米的盐盖，甚至还有一条鼎鼎有名的“万丈盐桥”。

青藏铁路和青藏公路就直接修建在盐盖上，完全不影响安全行驶。

正所谓“上帝关上一扇门，就会打开一扇窗”，我们脚下没有哪块土地是完全无用的，荒凉的柴达木盆地虽然是寸草不生的不毛之地，但是却富含了大量珍贵矿藏，比如察尔汗盐湖就蕴藏了大量的氯化钠、氯化钾、氯化镁等无机盐，据说这里的盐矿足够全国人民吃上两千年，而且这里还是全国最大的钾肥生产基地。

科普一下，钾肥全称钾素肥料，富含氯化钾，主要功能是促进农作物的生产和产量，增强抗旱、抗寒、抗病虫害能力等。

游记写到这里，突闻尊敬的袁隆平院士去世的消息，无比悲恸，深切哀伤，国士远去，我辈存世之人，仍需为了民族复兴而努力。

坐车沿着“万丈盐桥”，来到察尔汗盐湖的深处，这里的湖水呈现清澈碧绿的颜色，在蓝天白云的映衬下，宛若巨型的无暇翡翠，令人叹为观止。可是在这般极致美丽的背后，盐湖又同样是生命的禁区，由于卤水盐分含量太高，高至剧毒的地步，湖水中不可能有任何生命存在。

一想到白毛女她爹杨白劳，就是喝盐卤自杀的，于是我立刻就打消了到湖里弄点卤水来尝尝咸淡的念头。

自由诚可贵，小命价更高，若为尝鲜故，好奇害死猫。

正逢大中午，察尔汗盐湖上空天气晴朗，无风无雨，正适合航拍。把无人机放到高空，在螺旋桨巨大的嗡嗡声中，调转云台再看来时的盐桥，这种全新角度下的镜头画面，让习惯了手持笨重相机撅着蹲着趴着拍照的本人，甚至产生了一种十分魔幻的感觉。

科技果然是第一生产力，就是贵了点儿。

在察尔汗盐湖的中央码头附近还有一条完全由盐铺成的洁白湖滩，一直弯曲延伸到视野的尽头。

纯洁晶莹的盐滩与天上的白云和白云在湖水中的倒影交相辉映，完美融合在一起，就像一副传奇的画。

---

315国道，到处都是天路

不知从什么时候开始，网上开始流行在315国道的U型路面上拍摄的所谓“天路”照片，明明只是一条在戈壁里无限延伸的普通公路，由于众多网友强推的缘故，莫名其妙就成了超级大网红。

只是车来车往的，大部分还是载重多从而惯性大的大车，小伙伴们拍照一定要注意安全。淡季时候还好，来往的车辆不算很多，加上周围环境空旷得很，天气好的时候，隔着几公里就能看到有没有正在靠近的车，瞅个不影响交通安全的机会，拍几张照片其实也无所谓，可是就怕遇见那种在路中间坐着躺着不走的造型党，那才真是途径此地的司机大哥和其他等着拍照游客的噩梦。

在柴旦木盆地漫延数百公里的315国道上，有不计其数的超级U型弯，公路沿着数个跌宕的起伏，在视野的尽头攀上一座垭口，然后路面消失不见。比网红U型公路更精彩的路段，在315公路上屡见不鲜，也不知为什么就是这个路段成了大网红。

只不过，现在人们出去旅游，欣赏风景和体验人文只是一部分，拍照片和视频，发微博、发朋友圈、发抖音、发小红书，才是更重要的另一部分，其他路段的U型弯再精彩，起伏的弧度再销魂，也敌不过网上漂亮小姐姐们的卖力推荐。

所以——“315国道的875公里处”——请叫我雷锋，谢谢

进入被高耸入云的群山包围的柴达木盆地，其实就正式进入了雅丹地貌的世界，从旷古之时一直吹到今时今日仍未止歇的狂风，将很多原本高大矗立的山峰沙化、分解，塑造成了如今遍地雅丹的模样。照此看来，“山无棱”也不是一桩完全不可能实现的事。

随便找了一个路边停靠，在呼啸而过的大风里升起无人机，镜头之内尽是造型各异的雅丹，蓝天之下尽是沧桑。如果不是真正来到此处，身临其境，亲眼所见，确实无法真切感受到自然造物的神奇。

---

东台吉乃尔，镜面的魔术

东台吉乃尔，最近青海大火的盐湖之一，我们看到的很多宣传资料里，都把东台吉乃尔称为中国的“马尔代夫”。

提点小意见，我觉得咱们国人，尤其是旅游从业者们，首先就要自信一点，咱们中国原本就拥有世界上最丰富、最精彩的自然景观，千万不要妄自菲薄。且不说东台吉乃尔的风格跟马尔代夫一点都不像，生贴硬靠，只会连自己人都瞧不起，此处参见张家界的哈利路亚山，明明是詹姆斯·卡梅隆在张家界取了景，到头来却是原版随了复制者的姓，这就跟于谦的儿子叫作“郭小宝”一样让人不可接受。

退一万步说，就算这里的风景真的跟马尔代夫很像，我觉得也该有点志气，为什么一定要山寨别人，尤其是还山寨了个寂寞？

来到东台吉乃尔，才发现原来网上的那些照片实际上都是照骗，即使光线正好的时候，此处的湖水也不可能是那种完完全全的碧绿色，而且东台吉乃尔周围缺乏其他陪衬的景观，没有山脉，没有植被，没有雪山，什么都没有，只有一个盐湖，如果不是专程来此利用水面拍摄倒影，那么整个景致就会显得异常单调。

由于没有随行的美丽模特，唯有一个年过半百的老人家陪同，即使用手机给他拍照都嫌费电，于是，我只能把正在此处拍摄婚纱的一对情侣纳入了相框。不管那对新人长得好或不好，一来是看不清模样，二来是有了充分的仪式感。

相比人潮汹涌的茶卡盐湖，东台吉乃尔的游客算得上稀少，不过这里的景区大门拦在距离湖边好几公里远的地方，简直丧心病狂。来到此处，文官下轿、武官下马、驴友下车，统统只能用脚走过去，一来一回，至少也有四、五公里的路程，再加上高海拔，如果时间充裕慢慢走个来回还好，要是碰上饿了要赶时间回去吃韭菜盒子的，那跑岔气绝对是正常的生理反应。

在湖边洁白的盐滩上，把无人机升起来，夕阳炽烈，盐湖如镜，好不容易来此一趟，即使晒得怀疑人生，扭曲三观，黑色的YEEZY也被盐水腌成了白色，还是觉得不虚此行。毕竟这地方，如果没有特殊理由，这辈子也就瞧它这一次。

鞋子？就当免费换了双新款式半黑半白的，只能这么想，心里也许会好受一点。

---

水上雅丹，阴天的感悟

乌素特水上雅丹地质公园位于东台吉乃尔湖和西台吉乃尔湖之间，原本这里并没有湖，仅仅只是一片干旱的雅丹荒原，后来由于山洪暴发（这地方也不知是哪里来的山洪），导致发源于昆仑山的那棱格勒河改道，淹没了这片区域，才形成了鬼斧神工一般的“水上雅丹”。

如果晴天时候来到水上雅丹，耳边没有刮着能把人吹成脑残的大风，可以轻松自如地把无人机放起来，那么我们看到的景色，将会和下图一毛一样。

感谢不知名的网友提供的下列航拍照片，让我能够在刮着大风的阴天里过过干瘾。

实际行程中的乌素特水上雅丹之清晨，气温感人、风力感人，同行的老人家即使穿上祖传的厚鸭绒衣，仍然冻成二哈，吹成二傻。

坐景区电瓶车来到水上雅丹的核心景区，老人家一下车便躲进背风的地方，裹着衣服，缩着脖子，等着下一趟电瓶车再把他拉出去，仿佛非要冒着生命危险来此一趟，才算是完成了一件痛苦的使命。

我倒是觉着还好，毕竟当年到处徒步的时候，在各种野外或是山顶吹够了各种各样的妖风，水上雅丹的寒风虽然凛冽了一些、刺骨了一些，但终究还是好过当年夜里一边忍受着风雨钻进帐篷，一边听着外面好几匹狼叫唤。

而且，水上雅丹在阴天的时候拍出来，尽管没有那种摄人心魄的碧绿颜色，却多了一份空旷、清冷和寂寥之感，数十万年的地质变迁，日复一日的凛风吹过，人迹罕至的戈壁旷野，有幸千里迢迢走到这里，与它相逢，看它几眼，这也是一种缘分。

---

西台吉乃尔，一分为二的调色盘

315国道从西台吉乃尔湖中间穿过，将一座盐湖分成几乎对称的两半。如果不是导航显示车子正行驶在G315上，我一定不会认为车子下面这条已经被大车压得稀碎的公路是堂堂国道大人。

西台吉乃尔湖又被网上称作“双色湖”，因为以315公路为界，右侧的湖水由于泥沙含量较高而呈现浑浊的黄色，而左侧的湖水即使在阴天时，仍然呈现翡翠一般的绿色。两侧的湖水，就像画室里一分为二的调色盘。

当然，随着水域不同，右侧的湖水也不尽是浊黄的颜色，遇着泥沙含量较少的地方，照样也是绿色的，但总的来说，右侧的湖水还是要比左侧浑浊一些。

风继续吹，无人机在天上晃晃悠悠，镜头也随之颤抖个不停，看个屏幕也能把人看出晕车的不适感。

再加上实在担心刚入手的无人机因风大而坠毁，只能胆战心惊地升空搞几张照片，然后匆匆收回，轻轻抚摸几把，道一句“机君，辛苦了”。

---

火星营地，到了还是没到，这是一个问题

进入茫崖县地界（据说这个县比整个台湾省都大），周围环境的荒凉便再次提高了好几个纬度，不再仅限是没有树、没有水、没有人、没有牛马羊的程度，现在的车窗外，就连原本还可以见到的稀疏的草丛也没有了踪迹，到处都是寸草不生的荒漠，这里是真正的生命禁区。

火星营地是茫崖县最近一个在主推的景区，无非就是在荒漠里找一个比较空旷的地方，搭一个太空舱的布景，然后给游客出租宇航服拍照，大部分照片还是要靠极其猛烈的后期。其实，在茫崖县浩瀚的戈壁里，到处都是像火星营地差不多的景色，唯独少了那道布景而已。

而且，听说原本通往火星营地的大路（说是大路，但你们细品）在去年冬天恶劣的天气里被风沙彻底摧毁和掩埋了，我们找了许久，才找到了通往营地的另一个入口，道路极其崎岖和坑洼，坐在车上就跟上了蹦床差不多。

车子仿佛开到了时间的尽头，以及世界的尽头，周围的景色永远都是一毛一样，地上永远都是一样的一毛都不长，也不知道这个所谓的火星营地到底是到了还是没到，反正都他喵的都是一个样子，最后我们终于崩溃了，找了看起来比较空旷的地方，然后坚定地宣称，这里妥妥就是火星营地没跑了，拍照打卡，调头回去。

这里就是火星营地，不管别人信不信，反正我们是信了。

---

艾肯泉，来看恶魔之眼

住在极致荒凉的茫崖县里屈指可数有人烟的石油小镇，然后外出去任何一个地方，都是一段历练，路途漫长，路况巨坑，晒到懵逼，每次到最后，都是被颠颤到手指头尖、脚指头尖、腮帮子一起发麻，晒得如同一只剥了壳的波士顿龙虾，欲仙欲死。

艾肯泉位于一片苍白的盐碱地中间，如果不是走到旁边，几乎不会发现此处有一个泉眼，如果不是航拍，几乎不会发现这个泉眼居然神似一只巨大的眼睛，眼睑、眼球和虹膜一应俱全，仿佛恶魔之眼一般，森然冷漠地注视着这个世界。

据说艾肯泉最早被驴友发现的时候，就十分形象地命名为“恶魔之眼”，后来估计当地旅游部门觉得名字没有正能量，十分不妥当，遂改成十分正面的“天使之眼”，一下子就从反面角色变成正面人物了有木有？

再后来估计领导们又觉得“天使”之类的名字太西化了，于是又改成更加不伦不类的“天鹅湖”，殊不知这里的千里戈壁根本没有任何一只天鹅能够生存，而且我们一听到天鹅湖，第一反应难道不应该是柴可夫斯基吗，或者领导们想到的是唐伯虎也不一定？

---

茫崖翡翠湖，蓝天碧水下的百般风情

辛丑年，农历三月二十七，晴，无风，茫崖县，茫崖镇（原名花土沟镇），翡翠湖，忌工作太多，宜放无人机。

其实在海西州有两个翡翠湖，一个在大柴旦镇旁边，比较商业化，近年大部分旅行团都会去那里，另一个翡翠湖就在茫崖，方圆几百里无人区的中心，位于国道旁边，比较隐蔽，要是车速太快，估计就出溜过去了。

历经千辛万苦来到茫崖，无非就是为了艾肯泉和翡翠湖，既然跨越几百公里的生命禁区来到这里，不把这片蕴藏着片片翠绿的盐湖看个明白透彻，那才真是浪费生命、浪费体力、浪费汽油、浪费防晒霜、浪费晕车药。

茫崖的翡翠湖原本应该只是一片经过数十万年演变而成的盐滩，后来在低洼处蓄上了水，目的是把盐分析出来，再用于提纯，才形成了如今这种块块翠绿镶嵌在白色盐壁之上的神奇景观。

来到柴达木盆地，来到茫崖，看过了艾肯泉和翡翠湖，才明白为什么来过大柴旦深度游的前辈们要提醒我务必带好无人机，这要是没有一台能飞起来航拍的设备，站在路边看两侧，那可真是啥也看不明白，白瞎了这一番好景色。

只是可惜这里海拔太高，无人机飞不了太高，再加上机器刚刚入手，操作起来还不是太得心应手。本来想给某老人家拍一段跟随的视频，结果却变成了无人机撵着老人家乱跑乱叫的惨剧。

那叫声令人心碎，我的心好痛，也不知是心痛老人家的脑壳，还是心痛初出茅庐的无人机。

---

南八仙雅丹，亲历沙尘暴

从人迹罕至的茫崖回到稍微有了点儿人气的大柴旦镇附近，心里想着直接找家馆子吃羊肉炕锅去，锅里除了炕得焦黄的羊肉之外，还得炕上牛肉、鸡肉、土豆片等等，再来两碗羊杂汤，配几个香喷喷的馕。只是想想，就觉着回到了人间。

也是由于这几日在路上看够了雅丹地貌，在原本的计划里，就是打算直接去海吃一顿，狠狠补偿一下这几天被风沙魇掉的心。然而当我们揣着口水路过南八仙雅丹的核心地区时，听说这里还能登到雅丹山包的顶端去观赏周遭的景色，内心却又开始纠结了，这种居高临下看雅丹的视野还从来没有体会过丫，要么停一会儿？炕锅就在镇子里等着我们，也不能跑了不是。

待登上第一座坡度较缓的雅丹山包顶部，视野就豁然开朗，不忙着抒发惊艳之感，先扶着老腰把气喘匀实了，然后举目四望，戈壁公路就在不远处蜿蜒经过，附近的雅丹尽管称不上惊艳，算不得高大，也不密集，造型也不特殊，却仍然显现出莫名的震撼，仿佛有一股远古的神秘力量迎面袭来，伴着大作的狂风，从耳畔掠过。

尝试了一下在雅丹山包顶上放飞无人机，结果发现风实在太大，只能作罢，否则十有八九会发生机毁钱亡的惨烈事故。

在大柴旦的戈壁深处暴晒了好几天，其实已经有些麻木了，时而从车里出来，到烈日下烤一烤，翻个面再烤一烤，感觉也不是什么难以接受的事情，就差再撒点孜然和辣椒粉了。

雅丹山包顶上的暴晒程度比下面至少又高了两个纬度，已经习惯了慢火烧烤模式的我们，在大风造成的“好像不那么晒”的错觉里，本着有好风景就无所谓黑或白的态度，足足呆了大半个钟点，陡然发现自己好像不是黑和白的问题，而是越来越红，有种慢慢变熟的感觉，这才依依不舍地下来。

然后，我们继续往另一个山包走去，那边看起来好像可以烤得更均匀些。

当我们跨过戈壁公路，攀上另一座更加陡峭的山包，正在环顾四周精彩又奇妙的雅丹地貌时，突然发现远处有一堵高耸的黄色沙墙正在朝这边迅速移动。

WTF，光天化日之下，居然遇上沙尘暴了。不过这句话有语病，沙尘暴不是夜里出没的贞子，一般都是大白天才出现，而每当出现的时候就是飞沙走石，遮天蔽日，人挡杀人，佛挡杀佛。

眼瞅着“黄风老怪听说有唐朝和尚路过于是施展法宝下山”一样的景象，我提议赶紧撤到山下去，躲到车上估计就安全了，同行的老人家却不肯走，还要再等等，还要再看看这种“一辈子一定要来看一次”的美丽景色。

迎面遇上沙尘暴，也是一种人生体验，老人家如是说。于是，我们耽搁了几分钟。

大风卷积着黄沙，中间还混杂着不计其数的石砾，真正是扑面而来，给我们好好上了一课，让我们领教到大自然的威力。

在大自然面前，我们尽管卑微就好。

---

大柴旦翡翠湖，完美的句点

“翡翠湖”其实是一个很不负责任的名字，只要湖水呈现那么一点翠绿色，似乎都可以叫作这个名字，就算湖水不那么绿，如果非要叫翡翠，也没有人来给取名字的人罚款，这就导致全国乃至全世界名字叫作“翡翠”的湖泛滥了，不可计数了。

就连来到偏远荒凉的大柴旦，几天时间里就遇上了三个翡翠湖，其中一个太小太坑不提也罢，剩下两个，一个在茫崖的戈壁里，一个在大柴旦镇附近几十公里的地方。

按照来过大柴旦的前辈的说法，在两个翡翠湖中，其实茫崖那个不论从造型、景色还是从私密度来说，都要更好一些，大柴旦这个其实也就是几个普普通通的盐湖，再加上最近旅游团蜂拥而至，尤其是旺季，人只要一多，就累觉不爱了。

但是，我们看到的大柴旦翡翠湖却是整个大柴旦行程中最精彩的一处风景，也给我们的大柴旦之行画下了再完美不过的句号。

原因有二，首先是来到翡翠湖时正逢夕阳西下，这是一天当中最适合观赏水景的光线；其次是当天下午湖边的山峰上突降大雪，仅仅几个小时的时间，美丽的雪山便成了盐湖最美的背景。

有了上述两点，翡翠湖的风景立刻便有了化腐朽为神奇的变化，直接就流连忘返了。

由于傍晚的光线十分宝贵，没有时间慢慢晃悠到翡翠湖深处，于是选择坐景区内的小火车直达4号观景点。这个4号盐湖是四字弟弟在《送你一朵小红花》中最后来到的那个象征心灵归宿的湖泊，洁白的盐滩、碧绿的湖水、圣洁的雪山、漫天的云霞，当真是美到了骨髓里，仅仅只是一打眼，甚至就有了悸动的感觉。

走南闯北这么多年，看过了太多大大的风景，能让我一眼就震撼的景色着实也不多了，而大柴旦的翡翠湖却是其中之一。

“夕阳无限好，只是近黄昏”，李商隐这句五言极美，而且反映出两个意思，其实也就是字面意思，一是夕阳无限“好”，二是只是“近”黄昏。

于是，为了赶在黄昏日落之前，更多亲近这种完美的晚晴，我就只能选择在3200多米海拔的高原上，来来回回从4号点跑到3号点，又掉头跑回5号、6号点，舍不得放弃最后一点余晖下的美好风景。

日头终于还是落到了山的那一边，天色也慢慢幽暗了起来，所有的风景几乎在一刹那间就失去了所有的颜色。最后一班接人的景区小火车不停地唤人上车，终于到了要离开的时候。

再见，翡翠湖。再见，大柴旦。

---

回到西宁，旅行的意义

闲话少叙，在大柴旦的风沙里蹉跎了差不多一个星期，终于在忍耐极点前返回 西宁 。从大柴旦回西宁的这一路，没有别的，除了撒尿和加油，就是一路奔驰，当我们终于在路边看到比人高的灌木时，差点就要因为感动而哭泣了，这才是人间。

西宁市，住在老城最繁华的大什字附近，挑了礼拜的时间去东关清真大寺溜达，看看人家的生活，品品生活里的烟火气息。

想想我们自己，一段又一段考验体力和精力的旅行，什么才是旅行的意义？

---

写作不易，您的支持就是我最大的动力，如果觉得我写的还不错请您给我来个大大的点赞吧！感谢[谢谢]

有什么不同看法意见的也欢迎大家留言讨论。