本文作者：Big草原

国庆七天长假，规划的太迟，性价比稍高的机票也只剩下了东南亚，于是想到了一直想去却未曾到达的大西北，虽已过了旺季，但也少了夏天旅客扎堆的那份喧嚣。此行走过了沙漠、雪山、草原、戈壁和湖泊，也历经了阴晴不定与拨云见日，虹光与日晕，旷野的龙卷风，还有那高原上的漫天星辰。“我看过沙漠下暴雨，也看过大海亲吻鲨鱼。”途径三千公里的云和月，不安分的心得到满足时，旅行才真正开始。

 

 

从前我不喜欢北方，但在京城住了大半年后，竟也渐渐迷上了这处处鲜明的色彩和真切无比的寒冷。有些城市骨子里就带着不食人间烟火的高冷，带着只可远观不可亵玩的傲气，但北方却不是。此行大西北，愈发觉得每个城市都带着生活的气息，略显现代的西宁、穿越千年却不失烟火气的敦煌、天下第一雄关嘉峪关、丝绸古道上的重镇张掖、戈壁滩里的德令哈…每一个都让人不自觉想要往里融，一个猛子扎进去追随那些真切的冷和暖。大自然太神奇了，从柴达木的无边旷野到祁连山的白雪皑皑，我对这片土地的喜欢到了很深层的地步。

路线

 

 

此行七日，第一天上午落地西宁，包车直接从机场出发，先玩了青海湖周边，然后沿着京藏高速穿过几百公里的柴达木盆地无人区至德令哈，经南八仙过阳关直至敦煌，后在甘肃境内经张掖穿祁连山最后回到西宁，第七天一早的飞机离开，恰好在地图上画了一个三千公里的圈。包车和租车加一起的价格差不了多少，但是租车需要自己开三千公里，起码要两个老司机轮换，而且不熟路线，建议大家还是包车。西北条件都差不多，司机帮忙定住宿也很省事，而且也能带我们去很多好吃的好玩的地方。要包车的话，淘宝直接搜就好了，店铺很多，我选的是销量比较高的，便宜的车六天是四千出头含车费油费与过路费，我们想坐的舒服些，选的是途观，六天是5600元，如果人少的话也可以选择拼车。

预订

由于是包车旅行，我们图省事，也是为了司机晚上住宿方便，酒店都是通过司机来预定的，反正西北的条件也都差不多，黑马河住的是无名舒途，大柴旦住的是风凌石，敦煌是美尔敦，张掖则是一米阳光，其他的门票线上都可以购买，去窗口前可以比较下，一般大众点评上都会稍稍便宜几块钱。

莫高窟的票是一定要提前预约的，如果是七八月旺季，更是一票难求，起码要提前一个月以上，预约网址。我大概是提前半个月预约的，上午场都没有了，只能选择下午三点的，避开正午的烈日。如果没有提前规划，只能当日排队去买应急票了，普通票一般可以看8个窟，而应急只能看4个，每天应急结束的时间都是下午四点半左右，我们看完自己导游安排的窟之后跑去看应急，时间非常赶，所以建议大家预约早上的场次，不紧不慢。每个时段能看的窟都是随机的，一是疏散人流，二也是保护这些壁画受到更少的破坏，其实我们在洞窟里的每一次呼吸对壁画都是一次伤害，所以《又见敦煌》里的演员也呼吁大家一定要了解莫高窟、喜欢莫高窟再去参观，未来的趋势莫高窟也是渐渐可能会关闭。

地理小课堂

这是我第一次来大西北，旅程中横亘了青海与甘肃两省。青海是中国领土面积第四大的省，面积是72.10万平方公里，人口却仅仅只有600万左右，省会西宁若是不算湟中县、大通县和湟源县，市区常住人口仅120万，算上三县约有240万，在这里，贫乏都有着独特的魅力。

 

 

从黄土高原到河西走廊，从陇南山地到青藏高原，甘肃作为诸多地缘板块交错的内陆省份，长期以来一直都扮演着中原腹地通往西北边疆的通道。尽管以甘州（今张掖）、肃州（今酒泉）之名而叫“甘肃”的省份自元代才出现，但是以河西走廊、黄土高原西缘为主体的行政区却是西汉时起便已形成。随着区域内经济势力的此消彼长，甘肃的首府也经历了一番流转，只是在近代才渐渐转移到了兰州。之前我中意甘南的扎尕那已经很久了，下次有机会还要去那里玩一圈。

Day1

塔尔寺-酥油灯无香而长明

 

 

塔尔寺是我们此行的第一站，被称为一生必来之处，是规模仅次于布达拉宫的藏传佛教寺庙，青海小众点的寺庙还有阿柔大寺，如果深度游祁连山可以考虑去这里，听说没有游人如织，却多了几分神秘的肃穆。

 

 

 

 

我没去过布达拉宫，但塔尔寺感受到的信仰的力量已让我无比震撼，无数的信徒用“五体投地”的姿势在周而复始的磕着长头，因为藏传佛教坚信磕足十万个头才算功德圆满。之所以要磕十万个长头，是因为当年宗喀巴大师成佛时所坐的地方长出了一棵菩提树，有十万片叶子，每一片叶子上面都有一个佛像，所以他们要拜满这十万个佛像才算功德圆满，有的人为此甚至要磕上整整一年，自费食宿直到磕满才能归家。不禁让我想到了上个月在泰国四面佛边见到的那些虔诚的信徒们，对于没有宗教信仰的人来说，这简直就是形而上与科学的碰撞，而理想和现实的边界又究竟在哪，也许这些问题永远也没有终极答案，但神圣而又庄严的塔尔寺，还是让我心生敬畏。

 

 

 

 

 

 

塔尔寺的藏医馆据说是藏医的顶级殿堂，只有非常少的僧人才有资格在这里进修，藏医和中医类似，但是只用草药和矿物。殿里半蹲半站的是未来佛，藏传佛教认为每个人都在转世轮回，这辈子相遇是这辈子的缘分，未来佛也会在不断的转世轮回，五十六亿七千万年后年之后才会站起来，降世成佛。大金瓦殿的雕像耗费了价值约3.6亿人民币的黄金，里面还有乾隆的亲笔题字。

 

 

 

 

拉脊山-青海长云暗雪山

 

 

拉脊山的山名是藏语的音译，又名拉鸡山，翻译成汉语是“鹰飞不过去的地方”，作为黄土高原和青藏高原的分界线，翻越过拉脊山就到了青藏高原。 从拉脊山垭口通往日月山的扎哈公路段，整条公路的平均海拔都有3700米，看着眼前这名副其实的“天路”，我靠在车窗上发呆，耳朵里塞着耳机听着陈粒，猛地一抬头看到绵延不断的雪山，山顶的积雪在阳光的照射下闪闪发亮，垂在碧蓝色的天空下，周围有着一圈圈好看的光晕，而橡皮山是黑马河出发前往茶卡的必经之路，两个山的垭口都接近海拔3900米，十月早已被大雪覆盖。青海群峰矗立，雪山冰川广布，著名的三江源保护区也在青南高原的可可西里山和唐古拉山脉之间。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青海湖-雕影远盘青海月，雁声斜送黑山秋

青海作为三江的源头，被誉为中华水塔，上百个盐湖散落其间，上千个湖泊星罗棋布，而青海湖这个全国最大的内陆湖，藏语意为“青色的海洋”，青海亦由此得名。我们没有去二郎剑，转而去了湖边的牧民家看日落，虽说不是景区，人也着实不少，但是没想到这个季节还有大片的油菜花，有些意外的惊喜。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day2

黑马河-白日地中出，黄河天外来

 

 

黑马河是青海湖边一个著名的看日出的地方，整个小镇都是因为涌入的旅客而建起来的，换句话说，出了名的“宰人没商量”。因为事先做了充分的心理准备，对于住宿条件、环境有所了解后，看到我们480块的标间之后，内心并没有起太多波澜，竟然觉得“哎，还挺干净！”，就是略有些阴冷。不过二十分钟后一切都变了……突然电力崩溃，半个黑马河都停电了，瞬间感受到了朝鲜人民的日常，青海的冬天是要10月15日之后才供暖，而当时黑马河已经零下……无奈之下我想到了刚烧到一半的热水壶，只能抱着热水壶坐在黑暗中取暖，好在后来司机大姐给我们打了烧开的热水过来，我便用手机打着电筒，泡了碗泡面，一边吃一边想象着自己在朝鲜。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

橡皮山-最怕关山万里，从此再无归人

 

 

橡皮山地理位置上属于青海南山山系的一部分，海拔3817米，比日月山（平均海拔约4000米）要高出许多。在青海湖与茶卡盐湖之间。从黑马河看完日后，出发不久，就可以看见连绵起伏的橡皮山高高地耸立在前方，像一座巨大的屏障。橡皮山的坡路较抖，大多是三四十度甚至更陡的陡坡。登上橡皮山的山口，放眼望去，美丽的高山牧场、悠闲吃草的羊群尽收眼底。

 

 

 

 

 

 

 

 

茶卡盐湖-湖光秋月两相和，潭面无风镜未磨

 

 

由于青海都是盐碱地，所以湖泊也基本都是咸水湖，有着“天空之境”之称的茶卡盐湖镶嵌于黄土高原与青藏高原之间的海东市，被《中国国家地理》评选为“一生必去的55个地方”之一。当然，它更多的是因为抖音爆款而被人们熟知。我们在黑马河看了日出后就直奔茶卡了，门票可以在提前在线上购买，关注公众号“西矿智旅”，选择“票务预订”tab即可。景区内有几种路线选择，我们选的是乘坐小火车达到终点站，然后回程步行。由于去的时候已是十月上旬，早上气温很冷，我实在是没有勇气穿夏天的裙子下湖，不过到了我们出去的时候，阳光下感觉气温已有20度左右，高原的温差真的非常大了。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无人区-今夜不知何处宿，平沙万里绝人烟

 

 

从茶卡前往另一个盐湖翡翠湖，需要穿越大部分位于海西州境内的柴达木盆地。海西州是一个地级行政单位，主要由柴达木盆地和唐古拉山北麓高原两部分组成，拥有一对双子城，一个是格尔木市，另一个是德令哈市，除此之外还有乌兰（茶卡盐湖所在地）、都兰、天峻三县，大柴旦和翡翠湖其实都在德令哈附近。据说“柴达木”在蒙古语中即为“盐泽”之意，过去的沧海留下的遗迹不只有沙漠戈壁，还有多达33个盐湖。在柴达木盆地众多湖泊中，既有因“天空之镜”而走红的茶卡盐湖，也有“外星人遗址”克鲁克湖和托素湖。

 

 

小时候的地理课上知道了柴达木盆地，可来了西北才了解，原来柴达木是在青藏高原上的，高原可以包含盆地，盆地也可以包含平原，就像四川盆地包含了成都平原。从黑马河前往德令哈的道路几乎一路都是无人区，西北的公路多是直道而行，汇聚到很前方看不到尽头，两边的戈壁从窗外穿行而过，偶有几阵龙卷风在远处孤独的旋转着，看不到人烟，连绵的都是荒野和广袤到看不到边际的天空。从前在城市黑夜里感受到的渺小，和大西北无边天空之下的渺小，完全不同。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戈壁滩上看到了很多龙卷风

 

 

 

 

翡翠湖-碧云无渡碧天沉

 

 

湖如其名，翡翠湖。和茶卡一样，翡翠湖也是盐湖，但还没有到开发成景区的地步，据说明年就会收费了，所以现在路还不是那么好走，车子走起来很是颠簸，窗外尘土飞扬，但远处绿的发亮的湖水和茂密的芦苇，让人心情不自觉的舒畅起来。

 

 

 

 

走到近处，才发现翡翠湖是由大大小小十几个盐湖星罗棋布组成的，盐晶体在阳光下闪现出钻石般的光泽，湖水也是纯粹的翡翠绿，白色一层一层深入到湖水底下，每一层的颜色像是色卡书上的各种碧绿，不重样。同为盐湖，翡翠湖与茶卡的区别在于翡翠湖的盐是工业用盐，而茶卡则是食用盐。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

德令哈有名的艾有布炕锅

 

 

很好吃的烤饼

Day3

南八仙-朝见马岭黄沙合，夕望龙城阵云起

 

 

青甘环线里一般有两个地方可以看雅丹，一个是甘肃玉门关景区内的魔鬼城，一个则是青海的南八仙。我们去的是南八仙，因为不去玉门关，也就省了双重的门票，而且南八仙人不是那么多，可以轻易拍出人迹罕至的feel。

 

 

 

 

 

 

 

 

雅丹地貌是由于岩层的不同构造，在风力以及流水的侵蚀下，变成了形态各异的“土堆”，被认为是世界一大奇观。大面积的雅丹地貌每当夜幕降临之后，如遇劲风便会发出恐怖的啸叫，犹如野兽在怒吼，令人毛骨悚然，因此得名“魔鬼城”。而且因为铁含量过高,磁场不稳定, 指南针进入雅丹地貌经常会不管用，古时迷路是常有的事。习惯了江南的精致小巧，突然出现在这浩瀚荒漠里，无尽头的风沙红土，我们被约束了许久的方正人格，好像一下子都碎成了片，飘散在公路两旁扬起的尘土里。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阳关-劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人

 

 

阳关和玉门关都是丝绸之路从敦煌出塞必经的两个关口，一个在北一个在南，而“阳”在古代有南之义，阳关也因此得名，阳关玉门关相距80km，抵抗不同敌人。由于丝绸之路官道离不开水源补给，阳关出塞的路线一路靠的是昆仑山的冰川融水，玉门关则是一路沿着塔里木河，两条道路中间夹着的便是著名的塔克拉玛干大沙漠。

 

 

踏在著名的“阳关路”上，心里想到了那句词“空碛无边，万里阳关道路。马萧萧，人去去，陇云愁。”不知古人出塞时是否都是这样的心境。

 

 

交了关税，走官道才有官方的水源补给，“关照”这一词汇就是从这里演变来的，“关”是边关，“照”是公文证件，有了这个关照才有官方人身财产保证。文官是纸质的，武官的关照是吊坠，由于自诩为知识分子，我就果断选择了文官的关照，最便宜的貌似是30元，纯手写版本是60元一本，拿到手我兴奋了半天。

 

 

 

 

 

 

在阳关博物馆里我们还看到了很多马匹、车辆和武器相关的资料以及文物，古时马出关亦需要文件，吕后时甚至不给母马出关，要留在关内用于繁衍。中原能够获得的马匹大多是蒙古马，也就是矮脚马，体格虽不大，胜在身躯四肢都比较粗壮结实，耐渴能力也比较强，作战的水平不太好，但在恶劣环境下生存是最合适的。在紧急情况下，把这些马放在半荒的草原上吃草，就能够补充体力了。而汗血宝马却非常的精贵，非战时如果养了太多的汗血宝马，据说国家都能被吃穷，所以古代作战大多用的还是蒙古马。

 

 

 

 

 

 

酒泉与敦煌-汉家旌帜满阴山，不遣胡儿匹马还

 

 

小的时候看了非常多汉史相关的书，加上黄晓明和邓超们的演绎，汉武帝的形象已经深入人心……苏轼曾感慨“古之人，惟汉武帝号知人。盖其平生所用文武将帅、郡国边鄙之臣，左右侍从、阴阳律历博学之士，以至钱谷小吏、治刑狱、使绝域者，莫不获尽其才，而各当其处。然此犹有所试，其功效著见，天下之所共知而信者。”真正踏上了这片土地，方觉距离汉朝是那么的近，汉武帝、卫青、霍去病的故事是那么的历历在目，在河西之战期间，汉武帝特地从京城送来一坛美酒，霍去病没有独自享用，而是将酒倒入泉水中，让全军将士饮用，后来，此泉就称为酒泉，当地也就以泉命名。

可惜由于宋代之后，国力渐衰，我们再也无法保证边塞的安宁，至明嘉靖年间彻底封闭嘉峪关，使敦煌（古称沙州）成为边塞游牧之地，敦煌人也已退居关内。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

又见敦煌-我是你的一瞬间，我是你的一千年

 

 

自从张骞代表汉王朝走通西域丝绸之路以后，这条沟通欧亚大陆的重要路上交通线的最东端就被打通了。中国人也从此加入到了这场欧亚大陆最重要的贸易活动中，并用自己特产丝绸，为这条漫长的陆路命了名。

若是对敦煌和莫高窟的历史感兴趣，一定要看《又见敦煌》这部话剧，由王潮歌导演，整部剧的制作倾注了相当大的心血。话剧是沉浸式的，不是单一布景，观众在行走过程中感受着一段一段的历史，演员也会走到我们当中。当张骞、张议潮、王维、王圆禄，这些千百年前的人物以穿越的形式，带着他们的故事，带着喜怒哀乐，诉说着他们与敦煌的不解之缘，敦煌的过去与现在，已生动的展现在我们眼前。丝绸之路，始于西汉、没于宋明，一个个人物，一段段历史，都湮没于黄沙中。莫高窟，历经数次政权变更、宗教冲突，曾濒临支离破碎，今之所见，都是一个个热爱着敦煌的执着灵魂。

随手捧起一把沙，就是一段历史；随手翻开一卷书，就是一段故事。翻开古卷，穿越千年，拨开尘沙，又见敦煌。 从剧场走出来的瞬间，竟然看到了满天的繁星，想到有的星光也许穿越了几亿光年来到我的面前，那么千年仿佛也就真的只是一瞬。

 

 

剧场的建筑本身也是一大看点

 

 

 

 

 

 

 

 

Day4

鸣沙山与月牙泉-大漠沙如雪，燕山月似钩

 

 

想看到月牙泉最美的全景，必然要在沙漠里跋涉许久，但却一点也不难熬，回头看许多深深浅浅的脚印，是踏踏实实展现在眼前的。而在丘底被挡住的朝阳，也都一望无际出现在旷野上。

 

 

 

 

 

 

我清楚的记得那天我骑着骆驼，行进在鸣沙山上，眺望着敦煌这座沙漠里的绿洲，心下无限的感慨，这些所谓庞大到一望无际的场景，在地图也不过小小的一块。山海之外有天空，天空之外还有星辰，星辰之外是更加浩瀚无垠的宇宙，而我们何其渺小。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

莫高窟-穿越在沧海桑田，时光之里

 

 

期待许久，莫高窟自然是本次旅行里的重中之重了，它最早名为“漠高窟”，意为“沙漠的高处”，后因“漠”与“莫”为通假字，便改称为“莫高窟”。另有一说为：佛家有言，修建佛洞功德无量，莫者，不可能、没有也，就是说没有比修建佛窟更高的修为了。

 

 

莫高窟始建于十六国的前秦时期，历经十六国、北朝、隋、唐、五代、西夏、元等朝，其规模在今人看来都尤为罕见，今保留有洞窟735个，壁画超过4万平方米，泥质彩塑等不计其数，是世界上现存规模最大、内容最丰富的佛教艺术地。敦煌作为古代东西方文化交融的“国际化大都市”，人们在这靠佛法消除走在漫长的丝绸之路上的恐惧感，莫高窟以另一种方式护卫着丝绸之路的畅通。

 

 

 

 

 

 

从十六国晚期的北凉到南北朝时代，是敦煌莫高窟的童年期。从表面看，莫高窟最早的一些洞窟带着鲜明的外来印记。北朝洞窟中最流行的洞窟形式为中心塔柱式，在洞窟中心的方形柱的四面凿龛雕像，供僧人和信徒们绕塔观像和供养礼拜。

北魏、西魏和北周时，统治者崇信佛教，石窟建造得到王公贵族们的支持，发展的很快。隋唐时期，随着丝绸之路的繁荣，莫高窟更是兴盛，隋文帝杨坚和隋炀帝杨广都遵循汉武帝以来的富国之道——打通丝路，经营西域，加强中外交流，促进中原繁荣，于是空前强盛的中原劲风向西吹去。沿着河西走廊一直吹入西域，自然也吹进了莫高窟。

 

 

隋朝对佛教的迷信与虔敬简直令后世匪夷所思，这大概与隋文帝出生于尼姑庵的神秘的身世有关，做了皇帝后，他更是大写佛经、广造寺塔，佛教在隋代大兴。不怪很多人说“一个隋文帝 ，胜于一万个高僧讲经传教”。

 

 

发展至盛唐武则天时期，莫高窟的洞窟达到了千余个，无论是建造规模还是艺术水平，都达到了历史巅峰。但安史之乱后，敦煌先后由吐蕃和归义军占领，造像活动渐受影响。北宋、西夏和元代，莫高窟渐趋衰落，仅以重修前朝窟室为主，新建极少。

游客参观的区域是限于南区的，现存共有492个洞窟，北区的洞窟是僧人坐禅为主，壁画较少，现在是专家研究用，游览的路线每年都会调整几次，经变画、药师画、飞天一般都会看一遍，比如飞天我们看的是29号窟，这也是之前说的，目的是分散开减少洞窟压力，经典的洞窟图片可以在数字敦煌的网站上看到。

参观过程-我所爱的心灵中，必留有荒野

 

 

由于洞窟内是绝对不能拍照的，下面我就简单的说一下此行我们参观的八个洞窟：

29号窟:这个窟里比较吸引人的是西夏的斑马零花砖，青花的图样，由于清代修葺过，所以雕像身材比例不太协调。整个莫高窟有，4500个飞天，最长的三米，比较典型的就是这个窟里反弹琵琶的形象。

25号窟:25号是宋代的代表作，从青绿色可以看出来这是原作，释迦牟尼，原名乔达摩悉达多，道场在无锡灵山（写下这句话的时候我就在无锡，有种冥冥之中的感觉）其余的佛和菩萨都有自己的道场，比如文殊菩萨在五台山，观音的道场在普陀山，地藏菩萨在九华山。

 

 

17号窟:17号是每条路线都必看的一个窟，因为就是在这里发现了大名鼎鼎的“藏经洞”，公元11世纪初，位于莫高窟的三界寺僧人移17窟的洪辩像于他窟，将该寺多年收藏的大量佛经、佛画、法器、文书等，秘藏于此窟，砌墙封闭窟口，并于壁面饰以壁画，故而俗称“藏经洞”。藏经洞比我想象中的要小不少，面积感觉仅仅只能够几个人勉强站立。三个月前我在纽约的大都会博物馆看到了几十幅敦煌的壁画，当时光顾着欣赏，因为大都会里外国的藏品数不胜数，中国的并不算扎眼，所以当下也没感受到那种文物流失的痛心感。但这次来了敦煌，心态却完全不同，但凡了解藏经洞从发现到被一次次偷运文物的经过，就会知道现今敦煌保留的藏经洞文物仅有三分之一，英国足足盗了两万多件，所以藏于英国者最多，而藏于法国者最精，藏于俄国者最杂，藏于日本者最隐秘，最后藏于中国的却最为杂乱。

 

 

整个17号窟建于晚唐，1873年由于乱兵闹事烧了，1906年由王道士出资重修，其中的泥塑是僧人洪辩，专业仪器测过之后得出整个莫高窟只有这一个藏经洞，17的壁画全贴了金箔，在西夏重绘过，已经有了部分脱落是受潮造成的，佛祖雕像眼睛的非常明亮是因为中间镶嵌了琉璃。由于颜料主要都是由铅汞铜铁构成，与氧气反应后现在壁画不少部分都已发黑，加之宋代地震过一次，这个窟内的损坏还是稍有些严重。

46号窟:这个窟里全是1300多年的原作，发丝竟然都清晰可见，天衣和裙子也很接地气，哼哈二将的脚下都踩着小鬼，右边有六个药师，遗失了一个，左手边则是个睡佛，值得一提的是，这个洞窟的顶很美，是敦煌很典型的凿井。

55号窟:窟内佛坛上现存倚坐佛像三身，菩萨三身，均为宋代的雕塑。这些塑像丰腴饱满，形象、服饰颇俱唐代遗风，规模则超过了唐代，是宋代塑像的代表作。这里的壁画有两层，重层壁画，里层是宋朝所绘，外层是西夏，壁画颜色效果一般，不如双龙莲花凿井值得观赏。讲解员还说了一个小tip教大家如何一眼分辨弥勒和佛祖，就是弥勒的腿是垂着的，而佛祖是盘着的。

 

 

61号窟: 由于壁画上露出了狮子的尾巴，所以可以推断画的是文殊菩萨，因为只有文殊菩萨的坐骑是青狮，窟内壁画还展示了唐朝化妆过程，当时非常流行两腮贴梅花，61窟是莫高窟保存最好的梅花妆。

壁画上的女性人物都是供养人，由一个叫曹云中的人出钱修筑，为家里女性所开，前四个都是有身份地位的，后面站着的皆是奴隶，窟内墙体下方的竹竿是2014年新加的，为了吸湿防潮，也有分压作用，缓解墙体承重的压力。

96号窟:俗称大佛殿，有着莫高窟最大的佛像，也是莫高窟的第一大窟，建于初唐。洞窟直通崖顶，高40米，窟外有九层木构建筑，高足足有45米，外部墙体依旧可以看到晚唐保留下来的木质结构。由于不同时期都有修葺，窟内则可以看到唐，西夏，元，清，民国不同时期的各类地砖。这尊大佛因多次重修，已非唐塑原貌，但仍不失雄伟壮观的气势，九层楼是为保护大佛而建立的，现已成为莫高窟的标志。

148号窟：此窟为盛唐建造，李氏家族窟，类似于南方的祠堂，主题是涅槃，但睡佛的头脚都是清朝重修的，也重新彩绘过，72个弟子也是清朝加的，有哭有笑，西边则绘着大般涅盘经，一进窟门左右便有有功德碑和哼哈二将，和香山卧佛寺很像。

 

 

敦煌研究院的第一院长常书鸿、第二任院长段文杰都埋在宕泉河水边，他们为了敦煌，为了莫高窟奉献了一身，身后也想一直遥望着三危山，这份对艺术的热爱，让人感动。大概也是有了艺术和文学，我们才能从无趣的生活中跳脱出来，能够在敦煌研究院钻研一生，想来也是一件很幸福的事情。

 

 

莫高窟的两个牌坊题字都来自于民国时期，“莫高窟”三字来自郭沫若，而“三危揽胜”来自于右任。三危山上佛光万照，是祁连山的支脉，宕泉河水冲击形成了石壁，宋代人工把河道改道，读的久就变成了大泉河，这也是敦煌的母亲河。

每一次选择，都是一种渡，有人越过小溪，有人越过海洋。在敦煌我看到了很多种选择，有张骞义无反顾为国出塞九年才归的执着，有霍去病“匈奴未灭，何以家为”的无畏，有张议潮“誓驱吐蕃，还我河山”的豪迈，更有常书鸿为了莫高窟奉献一生的热忱，当然也有王道士一手造成文化史浩劫的那份无知与无奈。

Day5

嘉峪关-遥知汉使萧关外，愁见孤城落日边

 

 

嘉峪关号称“天下第一雄关”，是现存长城上的最大的关隘，也是中国规模最大的关隘，原谅我甚至拍不出它十分之一的恢弘。城关的两侧城墙横穿了沙漠戈壁，北连黑山悬壁长城，南接天下第一墩，是明长城最西端的关口，被称为河西咽喉，因地势险要，建筑雄伟，亦有连陲锁钥之称。嘉峪关是古代“丝绸之路”的交通要塞，著名的河西走廊夹于巍峨的祁连山和北山之间，东西长达1000千米左右。一条古道穿行于祁连山麓的戈壁和冲积平原上，古代“丝绸之路”即此，道路本艰险，到了嘉峪山隘口处，狭谷穿山，嘉峪关踞此，形势非常险要，东通肃州（今酒泉），西达安西（今瓜州），是京都长安和西域联系的纽带，去嘉峪关的路上我们先去了瓜州（当然买了不少瓜吃啦~）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

张掖-君为张掖近酒泉，我窜三色九千里

 

 

“张掖”的名字来自于“断匈奴之臂，张中国之掖”。公元609年，隋炀帝发自长安，渡黄河，过星岭，越浩门川，直抵甘州，亲自参加中国历史上最早的一次大规模国际交易会，堪称“万国博览会”。它不是在东南沿海（当时东南沿海还是荒芜和寂寞的不毛之地），而是在开阔而畅达的河西走廊上的张掖，可见张掖当年有多么发达了。流经张掖的黑河（弱水）是目前中国第二大内陆河，张掖绿洲的水量也因此相当充沛，其实这次到了张掖我才知道黑河竟然有这么长……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

由于前一天在去了嘉峪关的关城又爬了悬壁长城，没能赶上七彩丹霞的落日，只能第二天一早去看日出了，反正都要早起，所幸我就四点多起床拍了星空，不然真的大老远白白的背了一路三脚架了…但真的想拍星空，酒店的楼顶绝不是个好选择，如果能在雅丹或是沙漠、盐湖里拍星空绝对是值得一试了，我本来是打算在鸣沙山露营一晚的，但怯于已入深秋，夜里睡在睡袋里怕冷，就此作罢…

 

 

 

 

张掖国内唯一丹霞地貌与丘陵相结合的地方，配上热气球，给人一种假装在土耳其的感觉。

 

 

 

 

Day6

祁连山-星旗映疏勒，云阵上祁连

 

 

“祁连”在匈奴语是天的意思，正因如此，河西大败之后，匈奴人才会唱道“亡我祁连山，使我六畜不蕃息；失我焉支山，使我妇女无颜色。”甚至因为河西战争的大胜，霍去病的墓碑都被汉武帝修成了祁连山的形状。听说夏天的祁连山分外的美丽，七八月的扁都口大片大片的满是盛开的油菜花和青稞。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

传说中所有关于祁连山的一切都是真的，这个汉人与匈奴的必争之地，青翠、宁静、白雪皑皑，让人很难想象这里千年之前发生过那么多战役。两边连绵的道路和地平线远远的交汇在一起，偶尔会有一队牛羊悠然自得穿行，一点儿也不急。过垭口的时候视野里都是成片成片的雪，早没了初来时的激动，只是看着无止境的白茫茫大地，心里安定了许多。在隧道里穿梭的时候，前方透出一丝温和的光照在隧道那端的雪地上，分外的好看，突然便想到了一句诗“林下漏月光，疏疏如残雪。”只是不一样的是，此情此景是真的十月初便落下的雪啊。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西宁很大一部分的用水都依赖于黑泉水库，但蓄水量非常有限，政府也曾想过把岗什卡雪山的雪水截流，也想过让黄河改道，但都没有成行，所以西宁依旧处在一个缺水的状态。

 

 

曾经看过一段话：“情怀”其实是一种糟糕的东西。我们喜欢一样乐器，没有坚持到专业地步，又不舍得放弃，就变成了一种情怀；我们留恋家乡，又抛弃了它，变成一种情怀；我们喜欢一个人，但不能彻底拥抱，于是也变成了一种情怀。拿不起却又放不下，虚掩的门，踮起的脚，够不着的葡萄，未曾解渴的梅，都变成了一种情怀。

 

 

这场road trip于我便像是一场情怀之旅，也许和任何人说在公路旅行里找到自我都会被认为是矫情，但起码在这片广袤的大地上，我们可以安心的做自己。在疾驰而过的风景里，我看到了无限种可能性，此天地之所以为大也。

青山一道同云雨，明月何曾是两乡。