睁眼，又是一个从元气满满的清晨到傍晚崩溃的一天。

阳光从山的后面将山谷另一面的一列山峰点亮，今天是个好天气，运气不错。

早早的醒来，源于习惯，睡袋里就将自己穿的差不多，出睡袋，外套类套利索，帐蓬外，散落在这片溪水边不大沙滩上的几顶帐篷寂然无声，大家依然沉睡中，也确实，昨天下的那个大石头滩坡太折磨人了。

溪水清洌，但冷的刺骨，勉强混合了点昨晚的热水简单洗漱，灌木丛生硬的枝条上覆了一层白霜，昼夜温差越大，白霜越厚，此刻如一层白雪，远远望去这片从大石头滩开始的刺棘林，仿佛昨夜一场雪。

地上也是清霜一层，枯草上的霜将细弱的黄叶压的身形几贴于地，一脚踏上去，便是白霜地里一个完整的脚印，沙滩上偶尔的一根草一片丢弃的纸上也是湿辘辘的白霜。

往灌木丛里溯溪而上，想看一看昨晚差一点没拔上来脚的沼泽地，那种泥沼里脚底没着没落的感觉，瞬间空白感下的惊慌，还是小时候语文书里红军过草地沼泽地的印象，如今自己居然在这个神的后花园里被它惊到，自然的还想去看一看，它的表层此刻和灌木与枯草一样，被厚厚的白霜覆盖，再近些观察，那霜晶莹，细微的刺刺般的结晶，漂亮柔弱的外表下，如此恐怖。

溜达了一小会便冻的不行，太冷了，帐篷上的霜簌簌的，手拍都拍不下，看大家依然没有出帐篷的迹象，虽然从对面山尖已知阳光已灿烂，奈何太远，日照金山也只是个顶，关键还是太冷了，感觉应该零下好几度，又钻进帐篷，窝在睡袋里将身体暖和过来。

过了会儿，强驴的帐篷首先拉开了帘，开始给大家烧水、煮面，一锅一锅的，有条不紊，着实辛苦。陆续的，大家开始整理收拾，帐外的霜也以眼见的速度融化着，着急着收帐篷的只好拿毛巾抽打与清扫，大致将霜清除才能装袋。

这个过程持续了一个半小时，单个的我是着急的，奈何团队得耐心等着，终于开拔了，再一次检查，将垃圾各人装进自己备的袋里挂大包上带出景区，只留下脚印不留下任何垃圾在这个无人区太重要了，这里没人清理，每一个人留下一点造成的污染都是严重的，沿路也确实有一些，但我们自己不留下是起码的自律。

终于开拔了，老天啊，原来重装高原徒步是如此的沉重，前两天强驴一直在重装，看他弯的腰，驼的背，沉重的脚，今天也轮到我们了，因为昨天马驮包只负责到营地，原计划营地是在上日干措边，营地边的那家藏民可以继续着下一程的驮包，因为我们提前宿营了，所以，人家也不知道这里还有一群需要驮包的人，那就背起大包走起吧。

负重和不负重，差别简直太大了，高原徒步本来就累，三步一停两步一顿的缓行是正常状态，背上二十多斤重的大包后，哪里叫徒步，整个就挪步。开始还好，从山脚往下日干措边走是缓下，所以，感觉还行，但随着越近湖，灌木丛就越深，灌木丛间若隐若现的小路随地势起伏，深的灌木比人还高，脚下的灌木根随时也要注意，湖线也不是规整的，山脚延伸到了湖里，呈不规则的湖沿边，路也更加的隐晦，吭哧吭哧的，大家各自埋头集中精力对付着脚下的路。

偶尔的一抬头，总是会被身边的风景惊到，太美了，蓝的纯粹的天，峥冽冷竣的直向天的半空石丛，石头下坡上的枯草与红棘，湖水梦幻般的随着阳光愈来愈是和天空般的蓝，靠近湖边时，那水又是清冽的晶亮白，然后渐黄，然后浅蓝，然后深蓝，此刻，眼睛在天堂、身体在地狱，就是最好的诠释。

如果不是走进了这里，如果不是身处这无人区，你根本无法想象群山之间居然有这样的湖泊存在，山尖的雪还未完全消融，映衬着它脚下的宝石般的湖泊，安静而纯粹，哪里是开发后的景点可以能比。

这样的湖泊在年宝玉则这片层层群峰之间还有许多，集中的大一些的就是我们这几天徒步将要经过的，那些无名的或大或小的依偎在冷竣峰脚下的，沧桑岁月里，相伴相映，天人的视角才能将它们俯瞰吧。

从营地走到下日干措用了半个多小时，走过下日干措用了一个多小时，十点钟出发，走到上下两措之间那片草原已经十二点多，阳光开始浓烈，脱了冲锋衣里的羽绒挂在大包上，大包底外挂的帐篷包成了休息时的支点，间断性休息，先还把大包卸下肩，后来果然如强驴所说卸下再背更累，就那样背着休息还好些，也不会造成重心紊乱，所以，人和包就成了一体了，臃肿而庞大的在两措之间的这片草原上挪动。

终于的，湖边那家已经去放牧的藏民看到了我们这群人，生意来了当然很热情的上来寻问，价格自然又是属于垄断性，按理说我们已经自己走了那么久，语言不通之下，人民币倒成了通行语，交涉之后，大家各自选择，反正我是不背大的了，随身背包与一个大相机都够我搞的了，况还有美景在前，那一点银子真不在话下了。

卸下了大包的瞬间居然有眩晕感，身体也瞬间轻的似乎可以弹跳起来，也就这一瞬间的幸福吧，真是没有对比就没有伤害啊。

重新整理好随身包与大相机小相机的，大包在身时只能小卡片上场，从上日干措边开始，终于大相机能尽情的用了，斜背上身后，眼光掠过之处，忍不住就想来那么一张，相机像素再高，与眼晴那以亿为计的像素也是没法比的，眼前的美又总是忍不住想拍下来，就这么走走停停拍拍，这才是徒步在这神的后花园的精髓嘛，至于那几个银子，去了就去了吧。

上下措之间的那片草原其实挺美的，虽然现在不是它最好的季节，但蜿蜒在草原上的那道近似于河流的溪，那枯根盘结的沙棘地，那突兀在草原中间的青色大石，那枯黄的近似于参禅般去年的草，它静静的连接着两面宝石般的湖，或者说它一头挑着一面湖，如同一头担着一个孩子般的牛郎，都是它的宝贝，都是它的爱，它们因它而温暖，它因它们而有了归属。

午后一点时分，我们散坐于溪畔石边沙地上开始我们的午餐，很简单，两口热水，两小块面包，一小根肠或者牛肉干，一边午餐一边歇息，清清细鳞般的溪水从脚下流过，抬头是蓝的令人窒息的天空，低头是清澈的溪水晶莹的沙，仰望处是山峰顶端高耸冷竣的石头丛，如剑如戟般直插向天，它们的生根处是温柔的半坡上的草，坡峰延棉，一脚入湖，一手托石，温柔里的坚韧，坚韧身躯上的挺拔与温柔，和谐的宁静里透着不羁与狂傲。

年保玉则山峰长40公里，宽25公里，由无数海拔在4000米以上的山峰组成，主峰5369米。传说中年保玉则整个山系有峰3600座。年宝玉则的石头有着它与众不同的个性，当地的藏民叫它石头山，很多的神奇传说让石头山披上了一层神秘的面纱，被称为东方的日暮达。

年保玉则的主峰并不像很多其他雪山的主峰那样被众星捧月般鹤立在蓝天之下，它周围的山峰高度都与其接近，簇拥在一起像片片花瓣绽放开来，只有到它的身边亲眼看过你才会知道，那是一朵圣洁美丽的雪莲花，当地牧民把它视为"神山"，其主要原因恐怕在于它的静穆秀美。当然，主峰周围的群峰，怪石峥嵘，也增添了这个海拔高度并不十分惹眼的山峰的吸引力，我们走在的正是最接近于它的主峰东侧的坡峰上，如果主峰是这朵莲花的蕊，那我们就在离花蕊最近的花瓣间。

经过上日干措去往主峰有两种走法，一种是沿着湖边灌木丛中若隐若现的路一直走，就象我们刚刚走过的下日干措，走到湖中间那个伸进湖水里的三角形滩，可以在那里扎营，第二天从营地直上坡后再翻过一座和它差不多高的峰就到主峰肩处的垭口。优点是湖边扎营观湖赏星，非常浪漫，缺点是第二天的脚力会更远，湖边的灌木丛不好走，也失去了走在半坡欣赏的角度。

一种是从沿着上日干措边的缓坡渐上，那里有一条很明显的小路，山上是林木不再是灌木，刺会少点，脚下的暗桩也少了许多，虽然穿越其间不是一件轻松事，但比灌木林那是好多了，还有就是一路上一路走，脚下的湖水随着高度与阳光的角度不断的变幻颜色与形状，非常的漂亮与梦幻，还有就是一路缓坡而上到这个峰顶也会比直上坡要轻松些。

我们走的是坡上路，从山脚处渐行渐上，午后山那边起的云渐渐升起飘过来，整个山谷里便有了它的影，湖面上将湖水印的更深蓝，草原上的如同鹰般，云朵越来越多，谷间斑驳光影之间，远处的雪山、近处的峰丛和脚下色彩鲜艳的秋草，一切都是那么美的不真实，两排峰列之间的这两面湖水随山谷而悠长，将这山谷点缀的出尘不似凡间。

强驴跟那家藏民沟通，晚上借住他们的大帐蓬，五十元一人，和第一天晚上一样，大家挤在一个帐篷里，水不用自己取也不用自己烧，且有炉子，晚上不会冷，更是不用再折腾自己的帐篷。

终于走到帐篷时，真的太累了，这里海拔近五千，缺氧与疲劳让大家都有点精神萎靡，但看着帐篷外渐渐被落日点亮的峰顶，还是忍不住于寒冷的空气里架起相机，等待最美的日照金山那一刻，湖水随着阳光的不再而呈现出深深的廖落与暗淡，阳光里的它美的如天仙，此刻的它沉默的如智者。

傍晚的山坡上很冷，天色黑的也很快，星星灿亮在幽暗深蓝的夜空，也知道这里星轨很漂亮很好拍，但抵不过这寒冷，还是窝在了帐篷里，偎着炉火，来上一碗滚热的方便面，此刻大家的伙食基本都充公了，各取所需间的小小温暖和炉火一般，还是能够彼此温暖的。

强驴这一路的决定基于经验也基于对这个临时团队的责任，没有人要求他这么做，但根据实际情况做的调整后来想想也确实不容易，否则，我们要经历的更难。

几个年轻人恢复的就是快，在看似比我更疲劳的状态下，一顿晚餐后又生龙活虎般的出去拍星星看夜空去了，我这老腰老胳膊老腿的需要休息，明天还有一天需要去坚持呢。

走阿里大北时，经常在海拔四千以上休息，习惯后就没什么反应了，但在超负荷疲累之后又会再来，经验就是休息还是休息，所以，窝在睡袋里，后脑勺有些疼，这偶尔近五千的海拔还是有些不舒服，静心休息，努力调整呼吸，好在后半夜感觉正常了。