我到西宁，是两人包车出行，白色SUV，每天包车费八百元。

一大早，还没有吃早餐，司机就打来电话，说在门口等我们，我还没吃完东西，他又来到酒店餐厅，把我的行李搬上车。本来想从容一点，他这么殷勤，我只好匆匆吃完早餐，赶紧上车。

7点过，西宁的道路上车还不多

塔尔寺距西宁市30公里左右，原属湟中县，现在是西宁的湟中区。一上车，司机解释说，去塔尔寺，得赶早一点，因为现在过了8点，景区会有警察拦住私家车和一般旅游车，不让进去，只能停在小镇外面。如果那样，我们就只能坐景区电瓶车进去，或者步行进去（至少得走一两公里）。 现在能不能及时赶到还不一定。不过，幸好西宁早晨城外道路还算顺畅，到了塔尔寺旁的小镇，还不到8点。不过，在小镇外的马路上，警察已经开始设置警戒线，准备查车了。

我们总算提前赶到了塔尔寺旁的小镇。

我不懂为什么不让司机在小镇里停车，司机解释说，旅游主管部门为了让更多的旅游收入流入自己的腰包，把景区的大门，延伸到景区之外很远的地方，使景区之外的公共地界被纳入旅游区范围，然后让自己的旅游电瓶车接管景区交通。如果让其他车辆进来，旅游车就没人坐了。所以要严查旅游车和私家车。这样一来，那些原本靠塔尔寺讨生活的旅游店铺和饭店，被劫走了客流，也变得门庭冷落了。

塔尔寺

建于元代的塔尔寺，是藏传佛教的重要寺院，很多藏传佛教领袖都在那里进行过活动，它不仅有供奉着各种佛像的庙宇，也是不少高僧大德的修禅之地，还是重要的宗教学府。但对我这种缺乏慧根，对佛教所知甚少的人而言，去那儿只能算去看看热闹。

在那些高低错落的殿宇间，在那些红墙金瓦的院落里，感受一下寺院的宏阔和环境的优美也是不错的。听人说，曾在塔尔寺看到僧人辩经，非常有仪式感。我也想看看热闹，但走到密宗书院时，里面并没有僧人，可能都去吃饭去了。

离开塔尔寺，已经中午

从塔尔寺出来，已是中午。我们驱车去往另一个景点。从西宁出来，一路上，海拔在渐渐的增高，但直到塔尔等，也依然只有两千多米。而接下来要从黄土高原向青藏高原进发，海拔慢慢要超过3千米。这很让人期待。我一直不知道自己能够适应多高的海拔。我曾去过的昆明，大理，丽江等地，最高海拔也只有2400多米。本以为西宁海拔高，但其实还不如丽江高。所以根本没有高原的感觉。

海拔在缓缓升高

但是，当车开始在高大险峻的山中盘旋时，海拔渐渐向3000米高度挺进，想象中青藏高原的风景也渐渐呈现在眼前。

向3千米的高原进发

与贵州破碎崎岖的山地不同，青海的山很大，道路却很平缓，它在山间缓缓升高而并不峻急，没有在贵州山路上行车时的那种强烈陡峭感，因此，当海拔从2000多米，升到海拔3000多米时，也是不知不觉中达到的。

从公路上慢慢爬上缓坡，这里已经是海拔3000多的高度。

途中，在一处山坡上，我们停下车来，据说那里已经超过了3千米的海拔高度。我们朝山坡爬去，在远处，一群四川口音的年轻人在喧闹放歌，我们把他们抛到了身后，再回望刚才行车的那条公路，已在我们脚下很远的地方。我依然没有感到一点高原反应。

拉脊山休息，这里的海拔已经是3820米。

当我们的车抵达拉脊山，在那里停下休息的时候，海拔已经是3820米，这里已经比拉萨还高了。我终于相信，我至少可以去拉萨了。

海拔4188米的宗喀拉则

车继续前行，来到一个叫宗喀拉则的地方，那里海拔已经升到了4188米。但是游人非常多，好像是路边的一个景点。我从车上下来的时候，不知道是坐久了车的一种心理作用，还是的确出现了一点高原反应，一刹那之间，觉得有点飘，但是下车以后，完全又恢复了正常。在山上走来走去，仍然没有任何的感觉，于是，我感到自己去西藏应该完全没有问题了。

日月山的入口处

下一站是日月山，据说当年唐太宗与吐蕃和亲，文成公主远嫁松赞干布时，就是从这里告别汉地，进入西藏的。因此在这座山下，还建有一座文成公主庙。

日月山的老牌坊

虽然当年的历史化成了传说，但从地理上说，这座山的确带有某种标志性。它是季风区与非季风区的分界线、是黄土高原与青藏高原的分界线，也是农业区与牧业区的分界线。与前面我们经过的地方相比，日月山口的海拔其实又降低了很多，只有3500多，这座山的坡度，看起来也很舒缓，不过，我从大门口向山上攀登时，还是慢慢爬上去的，从山脚走到山顶，用了近一小时。

爬上了日月山，过了山口，才算真正来到了青藏高原。（2021年）