【原创】文/摄影：孙成岗

（注：本文前半部分照片与文字未能做到一一对应，照片是扎尕那至合作段的风景）

参观完扎尕那，复又钻进了灰土飞扬的山路，照例是很低的能见度。途中还有几片较大的沟坎，必须十分小心，否则一旦车辆底盘搁浅，麻烦就大了。

回到主路时，几乎所有的汽车都是一身“征尘”，不管车身以前是什么颜色，现在一律都笼罩着一层灰白。在主干公路上，只要看一下车身上尘土的厚度，就知道这辆车是不是从扎尕那出来的。看来要想领略到人间仙境的美景，还要经得起崎岖道路上漫天尘土的考验。

途中一个小镇上有一个简易洗车店，在这里用高压水枪把车上厚厚的泥层冲洗掉，总算是去掉了参观扎尕那的特有标志。老板不在，一切都是自助，只是冲洗过后，自觉在挂在门口的小箱子内放十元钱就可以了。

扎尕那是甘南之旅的最后一站，从扎尕那出来，就踏上返程的旅途了。我们计划从天水返回，沿途顺便再看几个景点。因为道路不好，当晚赶到天水恐有难度，所以决定沿途找个县城休息一晚。

从扎尕那到天水，共有3个方案，第一方案经迭部、陇南至天水，这条路线大约490公里（其中高速约为220公里），导航预估需要9个多小时；第二方案经临潭、潭县、陇西至天水，全程470多公里，预估时间12小时12分；第三方案经临夏、渭源至天水，大约690公里（其中高速约为320多公里），预估时间为10小时35分。

由于我们离开扎尕那时已经临近中午，所以无论哪个方案，当晚赶到天水皆无可能。第二方案虽然路程最短，但全程山路，用时最长，说明路况不好，可以不用考虑。第三方案虽然距离远了许多，但用时只比第一方案多出1个半小时。在这条路线中，迭部至合作段，我们走过，路况比较熟悉，途中只有三处塌方，只要通过塌方路段，后面的路就好走了。如果在天黑之前无法通过塌方路段，则可在合作投宿，如果顺利，就往前赶，夜宿临夏。这几天总有塌方导致道路中断的消息，一旦碰到堵塞，不知何时才能疏通，所以对第一方案的路况心中没底。经过再三思量，最终还是选择了路程最远、用时最长、但路况相对熟悉的第三方案。

这天恰逢晴天，天空湛蓝，白云悠悠。虽然这些天看惯了蓝天白云，开始出现了审美疲劳，但完全放晴之后的甘南天空，还是让人甘之如饴。天空极其纯净，白云极富质感，草色极为清新。尤其是那些云朵，位置极低，似乎不是飘在空中，而是长在地上，只是它们中的一些根茎断裂，才缓缓升到低空。内地常用天高云淡来形容天气的晴好，但在青藏高原就不适用了，这里是离天空最近的地方，所以天很低，云亦很低。

途中的塌方路段还在施工，依旧是定时单向放行。虽然停车等了一会，但等待时间不算太长，每个施工地段大致在3、40分钟便可通过。过了塌方路段，悬着的心总算放了下来，看来晚上赶到临夏是没有问题的，于是，在汽车通过村镇的时候赶紧通过网络在临夏订房。一旦错过了村镇，到了无人居住的草原，虽然风景怡人，但由于没有4G信号，是根本上不了网的。导航的位置设定也需要网络。在青海、甘南旅行，导航一旦设定了目的地，就不要轻易退出，在荒郊野外，失去了4G信号，即使输入地名也是无法规划行程的。

途经海拔3587米的分水岭时，道路再次发生堵塞，据说前方发生了交通事故，一辆大货的司机疲劳驾驶，误打方向，车体失控横在公路上，导致后面直行的一辆小车撞了上去。在等待疏通的过程中，与一位喇嘛闲聊，他告诉我通往陇南的道路其实非常好走，我的行程绕路了。他汉语很好，而且健谈，所以打算顺便向他请教一些藏传佛教的知识，然而一旦涉及到藏传佛教中的专有名词，他说出来的都是藏语，我还是不甚了然，最终只好作罢。

晚上7点多，到达临夏。这里海拔1800多米，气温比高原上高了许多，在旅馆的停车场，看到大家都穿着短袖，方感到还穿着外套的我们与周围的氛围格格不入。

临夏与新疆的昌吉是我国的两大回族自治州。这里的手抓羊肉非常有名，白天为了赶路，午饭也没有好好吃，这时肚子也饿了，所以准备吃一顿像样的晚饭。旅馆前台给我们推荐了河州饭店附近的东乡二洒手抓城，说那里离旅馆不远，味道鲜美，而且不贵。去了之后，果然不错。所以要想吃到正宗的风味，还真得有当地人的推荐。东乡位于临夏的大山之中，那里的羊吃红碱草长大，羊肉几乎没有膻味，肉质滑嫩，柔软且富有弹性，非常适合“手抓”的吃法。上桌的手抓羊肉似乎就是用白水煮成，已有咸淡，所以不用任何调料。饭店用过去的传统玻璃杯沏上绿茶，这多少让人有些怀旧的感觉。茶叶本身并非上等，单喝并无香气，但吃上一口羊肉，再喝上一口茶水，却倍感香气醇厚。临夏的羊肉，果然名不虚传。难怪当地有“说起手抓，想起临夏”、“不吃手抓，枉来临夏”的说法。

吃饱喝足，开始前往八坊十三巷，这是临夏的民族风情古街区。因为离得不远，只隔两个街区，所以决定步行前往，只当是散步消食了。

临夏古称河州，河州城内的回民又称“八坊人”，所以“八坊”和“河州”就成了临夏的代称。

临夏是中国西北回教的圣地，过去，西北回教中主要的宗教、军事和政治人物，也大多出于临夏。回族人到了临夏，会油然升起一种天然的亲近感，因为这里是他们的老家，也是他们人口与财富的集散地。因为这个缘故，这座并不很大的城池中拥有8座清真寺。唐朝以后，渐渐形成了以8座清真寺为中心的8个教坊和13条街巷，这便是“八坊十三巷”名称的由来。

现在的八坊十三巷就是临夏的老城区。在4、5年前，这里还破破烂烂，房屋年久失修，院落狭窄拥挤，低矮潮湿。2015年，当地政府斥巨资，对老城区进行了修旧如旧的改造，最大限度地恢复古城的原貌，把它打造成了4A级景区，现在它俨然已成为临夏市的一张城市名片。

我们沿大旮巷往里走。小巷两侧的仿古建筑鳞次栉[zhì]比，井然有序。小巷纵横交错，曲径通幽。虽说是4A级景区，但由于刚刚落成，名气还不是很大，不为外人所知，所以外地游人不多。徜徉在各条街巷之间的大多是本地居民，妇女们几乎都是民族服装，给小巷增添了浓浓的伊斯兰风情。

古街巷的建筑颇有特色，墙上的装饰别具风情。随处可见的砖雕、木刻和彩绘，使街巷显得更为古朴典雅。一些雕塑也很有创意，它们在小巷的某个角落常常不经意出现在人们的眼前，非常逼真地讲述着老街居民们的过往……

出了八坊十三巷，漫步在临夏的夜色中，经过一座大桥，桥下水流湍[tuān]急，自西南流向东北，这是黄河的一级支流。据说这一带是大禹治水时的活动范围，至今临夏还有一个叫做禹王村的地方。因大禹创立了夏朝，所以这条河流也就叫做大夏河了。作为河州老城的八坊十三巷就在大夏水的北岸，我忽然顿悟，原来临夏乃因水得名，临夏者，濒临夏河之城池也！【待续】

【原创】文/摄影：孙成岗