看看塔儿寺

在西宁住了几天，想到应该去塔尔寺看看，于是一早就坐车出城奔西南而去。五月初的湟河河谷，风貌与内地迥然不同。公路两旁的平地上，春小麦只有寸把高。稍远处山坡上的麦田，并没有修成水平的梯田，而是顺着山势开垦耕种，就像铺开了一块块绿地毯。河边树丛里，头裹黑巾的回族妇女们在摇着纺车纺毛线，或是拨动缲车，合着毛绳。山凹中一个不大的水库里，漂着几只供游客乘坐的彩蓬小船。只是没有乘客，悠闲地呆在那里。

东到湟中，已是11点钟。这个西北县城因了塔尔寺的缘故，规模比它的邻居们要大些，临街的建筑也新颖得多。从县城往塔尔寺去，是一条铺着碎石的上坡路，一阵风或是一辆汽车掠过，都会扬起一股沙尘。坡道的两旁，密密实挤地搭着一个个货棚。店主——大部分是回族人——照料着他们简陋的店面，货架上陈列着铜钟、镀银的腰饰，还有三毛钱一支的孔雀毛，挂着的有小块的地毯、丝质的哈达、藏刀和毡帽。大约有五分之一的店铺是卖饭的，其中五分之四又都是卖牛肉拉面（其实只有少得可怜的一撮牛肉渣），很少有别的风味的吃食。

路上往来的游客中，藏族人明显地多了起来。我这是第一次直面这个高原民族，他们中的男人们全穿着肥大的棉袍式的大衣，脚蹬笨重的牛皮靴，头上戴的却大多数是黄军帽，少有戴毡帽的;女人们穿的棉袍也是肥大宽笨，衣襟袖口上缀着用色彩相间的布块连成的宽边，她们的头发梳成许多条细长的辫子，腰里系着碗口大的银饰或者弯月形的、挂着丝穗的铜饰。肥大的衣襟袍袖上，沾着厚厚的油腻；光板子羊皮袄外面，污垢也已经遮盖了皮子本来的颜色；远看色彩斑斓的女装女装上的花边，近看也都不很鲜艳。藏民们的脸色大都比较黑，这是长年累月高原日晒风吹的结果。他们世世代代在这片高原上繁衍生息，原本就是高原的主人。这座金碧辉煌的塔尔寺能建造在这儿，就是一个有力的证明。而如今，他们却生活在更偏远的地区。拜一次佛，比我们要难上不知多少倍。许多藏民是举家而来，老少相伴。随身沾着泥土的衣袍，背上被牛粪火熏黑的铝锅，都见证着路途的艰辛。我不信佛，但是理解他们的信念，钦佩他们的执着。旅游只给了我们愉悦和见识，而对他们来说，拜谒佛祖却是一次灵魂的洗礼，生命的升华，将给他们今后的生活注入新的力量，点燃新的希望之火光，指明新的方向。其意义之重大，比起我们在“文化大革命”初期“串连”到北京，接受“伟大领袖”的接见来，也是有过之而无不及。

湟中县城的街上，已经可以见到不少喇嘛。愈近塔尔寺，喇嘛就愈多，因为这儿就是他们的领地。喇嘛们的打扮基本上都差不多：下身围着黑赭色的裙样的布，上身从肩上斜披着一块大红、深红或紫红的布，布很长，一头从肩上搭下，在腰里缠了一匝后，又从另一个肩头披上去。他们大都露着一只臂膊，头发很短，可见是经常剃的。脚上大多穿一双厚底厚帮的僧鞋，也有穿凉鞋、拖鞋，或是同我一样，穿双紧口布鞋。许多喇嘛还戴着手表，看来这些释迦牟尼的信徒们还是接受新事物的。老喇嘛拄着拐杖，睁着失神的眼睛，用无奈的目光看着快要看不到的一切；年轻些的喇嘛们三三两两，满不在乎地游来荡去；一个小喇嘛亲亲热热地牵着一个小女孩，给她买冰棍吃，看样子是老熟人了。信佛、做和尚、当喇嘛，虽然可以说是人各有所求，然而这些人的境遇，都是自愿的吗？他们心目中的世界，是被束缚的，禁锢的。人类就是这样。“半是野兽，半是天使”虽然说得有些过分，但为了这“半是”而压抑自己的本性，抛弃对生活的追求，甚而就此终了一生，我觉得实在有点可惜。不过这些想法，都是我在走进塔尔寺之前闲看小品的。一登上坡顶，眼光和思绪就都被它那规模和气势吸引过去了。

游客一到塔尔寺，首先看到的是“如意八塔”，这是藏传佛教的一种标志性建筑，在每个藏民居住的地方都可以看到它的踪影。眼前这八座相同的方座圆顶的佛塔就座落在平地上，站成整齐的一排。虽然没有居高临下的气势，却自有另一种慑人的力量。站在塔旁,可以纵览整个塔尔寺。纵深处的众多建筑之中，大金瓦寺的屋面 生辉，那里的每一片瓦据说都是用黄金覆面的。与其它地方名胜景点不同的是，塔尔寺没有围墙和大门，每一座佛殿或小的寺院自成一体，它们的门前都有两个年长些的喇嘛守门收票。这样，每个游客就得一下子买好六个游览点的票（五角钱）。我没找见第一张票对应的景点。第二张是看“花寺”的，一个小小的院落，院内一颗大大的菩提树几乎遮住了整个天空。正面殿前门口架着木栅栏，一个很不小的佛像金光闪闪地坐在供台上。供桌上点着好几盏酥油灯，蒸蒸而上的油烟弥漫着整个佛殿，以致熏黑了屋梁上的彩绘和悬挂着的布幔。室内地面上扔着一些游客丢进的钱钞。看来要求神佛保佑，不破费是不行的。因为在后来观赏塔尔寺的特色工艺酥油花时，我就看到酥油花塑成的《西游记》故事人物和白龙马的身上，都就沾满了大大小小的硬币，世俗之心通过这种所谓的“施舍”，竟然把虔诚之手塑成的佛教工艺作践糟蹋至此，不能说不是一件憾事。

大经堂和大金瓦寺是塔尔寺的主体建筑，都是木柱金顶，同样气派。大经堂门口竖着两根高高的木柱，柱身缠绕着数不清的经幡哈达。一进大门，我立刻知道自己撞对了时间——大院里正举行着一场隆重的法事。正面搭着一顶很大很大的帐篷，门右的廊下列坐着两排身穿彩色袈裟的喇嘛，头上都戴着唐僧一样的帽子。共有二十三个人，从左到右，年龄逐渐变小，最后的两个喇嘛最多不过十七八岁，长得也很俊秀，一点也不像是藏族人。大院的左边正面搭了一座木台，一位五十多岁的大喇嘛盛装盘腿坐在台上，身旁有三个喇嘛在伺候着他。只见两个年轻喇嘛忙个不停，轮流把供台上的青稞穗、麦粒、豆子、草棵等供品一一递给台上的长老，长老把这些东西一撮一撮地撒进台前的柴火之中。接着另一个喇嘛端来酥油盆，长老就拿起一把长柄勺，把酥油一勺一勺泼向火堆。做这些事的时候，长老嘴里以致念念有词，廊下那二十三位喇嘛嘴巴也跟着嘟囔，只听得一片嗡嗡之声。大约每隔五分钟（他们都戴着手表，能很准确地掌握时间），长老就停止念经，接过台下递上来拨浪鼓一般的东西。一看他这个举动，廊下的念经声也戛然而止，二十三个人纷纷拿起自己面前的乐器，或是钹，或是镲，或是手铃，或是喇叭，还有一个拿的是鼓槌。只听大喇嘛手里的东西沙啦啦一摇，他们就立刻敲鼓拍钹吹喇叭，只听咚咚嚓嚓呜儿哇啦地一阵响。只消半分钟，乐声停止，又开始念经。这样循环往复，千篇一律。我看了好一阵，都有些厌其烦了。看起来那些念经的喇嘛也不都是很耐烦的，有些人就是滥竽充数，只象征性地动动嘴唇，实际上并不出声；有几个干脆连嘴也不张，只是有节奏地晃动着身子，一边却斜着脸瞅着进进出出的游人香客。

比较起来，围观的人群中有许多人要虔诚得多。不少藏族信徒就聚在一起，在大院内打坐恭听，或是面向大喇嘛的位置，行着叩拜大礼。这种礼节很特殊，像做广播体操差不多：先两腿并立，双手垂侧，然后就两手侧上举，在头顶上方双掌相合，接着手很快地往下收，在脸前再次合掌，再往下，在胸前第三次合掌，这才开始屈膝下跪，双手拄地，慢慢把头磕下去，前额要与地面接触，这才算行了一个礼。很多人都不止行了一个礼，我就看到一个青年妇女磕了三个头，另一位须发苍苍的老者竟一口气行了十多个这样的大礼，我真担心他会磕出高血压来。

我离开会场，绕进又一处大院。一座佛堂周围的廊下，垂直排着一个个很大的能转动的桶形法器，有人正在把它们挨个儿转动，我猜这就是转经幢吧？接下来看到的一种礼节或是仪式就有点让我瞠目结舌了：两位年轻力壮的喇嘛赤着上身，站在一块很大的木地板上。只见他们双手高举，掌心向前，然后笔挺的身体同时向前倾倒，訇然一声趴在了地上，前伸的双手正好搭在前端两块很厚的布垫上，于是双臂回收，支撑起上身，成屈膝跪姿。稍待片刻，就又站了起来，接着重复前仆的动作。木地板上被两只手摩擦过的地方，形成了两道深深的凹槽。我不忍心多看这种近似折磨的举动，赶紧走进了大经堂。在这座庄严肃穆的大殿里，高大的佛像金光闪闪地坐着，向他们的创造者展示着无言的庄严。佛像脸部的表情被千百盏跳动的酥油灯火焰照得变幻莫测，更加神秘。屋梁上悬挂着无数的帐幔，房柱上缠绕着数不清的哈达。殿堂内空气流通，香烟缭绕，帐幔和哈达在闪烁的火光中飘曳不定。在这无比浓厚的宗教氛围中，我却想到一个十分现实的威胁：谨防火灾！

塔尔寺，在这高原上存在了千百年。对我来说，它是一处值得一看的旅游景点；而对广大藏民来说，却是心中无限向往的佛教圣地，对寺里的喇嘛来说，这里就是他们的整个世界。不过这个世界不会拒绝任何人。这不，山沟对面有一帮人正在忙着拍电影，他们把塔尔寺当成了极好的外景地了。那么，我也赶过去，看看拍电影吧，也回头看看站在对面的塔尔寺是个什么样子。