从西宁出发，一路高速到乐都，而后又从乐都县城开向南山，海拔渐高，山谷渐窄，一条盘山公路伸入大山深处，远远望去，乐都胜景之南山积雪就矗立在路的尽头。

“采菊东篱下，悠然见南山。”虽然这南山不是那南山，但沿途所经乡村红瓦白墙，桃红柳绿，一路少有车马之喧，亦是愉快。

东转西转，找到了深藏在马圈沟口闻名遐迩的乐都瞿昙寺，它面朝瞿昙河，背靠罗汉山，北依松花顶，南对照碑山，从风水上来说，正是背山环水、藏风聚气之地。

远离中原远离繁华，避开大规模战乱，也少有自然灾害，瞿昙寺成为中国西北地区保存最完整的一组明代建筑群，汉式建筑风格十分典型，在类型众多的藏传佛教寺院中独树一帜。

据史料记载，“瞿昙寺”匾额由明太祖朱元璋敕赐。“瞿昙”两字取自梵文“乔达摩”，是佛祖释迦牟尼的姓氏。以佛祖姓氏为名，全世界恐怕没就这一座。

乐都地区一直流传着“去了瞿昙寺，故宫再甭去”的俗语。瞿昙寺始建于明洪武二十五年（公元1392年），至宣德二年（公元1427年）寺内隆国殿落成，历时35年。永乐皇帝朱棣、洪熙皇帝朱高炽、宣德皇帝朱瞻基等先后下过七道敕喻，永乐年间曾派遣御用太监孟继等四人奉旨修寺，调集宫廷匠师专司建造。也就是说，瞿昙寺与故宫是同一主子、同一时代、同一批匠师建造出来的“兄弟产品”。从形制看，瞿昙寺就是简化版的小版本故宫。

与故宫一样，瞿昙寺依山榜水，依形就势，坐北朝南，北高南低，中轴对称，东西配殿左右分列，极为严整。

寺院仿故宫三大殿形制，从南向北，用围墙和厢廊，围成前、中、后三个院落。由前至后，沿中轴分别有山门、金刚殿、瞿昙殿、宝光殿、隆国殿，各殿建筑体量依次扩大，后院则是宏伟的重檐庑殿顶的隆国殿。



从金钢殿至隆国殿，两侧回廊环抱，回廊上建有两对钟鼓楼，回廊廊壁绘有大量精美壁画，壁画用笔流畅、色彩鲜亮、构图缜密，气势磅礴。人物众多，建筑山水细腻。壁画中俗家人物，服饰多为明代汉族样式。



廊内壁画严禁拍照，那就拍拍脚下的石头，看得出，石头都是精选的，弯弯的把石头兜起来的是瓦片还是石片？如果说是瓦片，其大小规格并不统一，如果说是石片，那怎么让石片弯起来。

经过600多年的踩踏，坚硬的石头看不出有磨损的痕迹。

拍回廊一侧的木窗，菱形的窗通风透光且阻阳，窗外是隆国殿的院落，在阳光下安然入定，无人相扰。



另一边回廊的木窗，却是正方形，透过窗户看去，外面建筑的木色与窗户一体，排布雕刻更精致更恢宏，建筑它们的，是怎样的一群能工巧匠？



窗上、柱上、橼上，到处都是被漫长时光吹过、拂过、雕刻过的斑驳。





 拍说明牌。如果没有这些说明，又如何解读这座寺院六百多年的历史？瞿昙寺，我不是第一次来，二十年多前，这里还鲜为人知时，我来过，我只看到一座清冷、破旧掉漆的寺院，那个时候，对建筑对明朝的事儿我一无所知，那时门票也就几块，一无接待，二无说明，三无可随意上网条件，第一次去，纯属凑个热闹，连猎奇之心都没有。



 拍远方的雪山。心远地自偏，没有尘士的纷纷扰扰，是不是就可以修炼出一颗晶莹剔透冰心？

瞿昙寺内有四座白塔，各自镇守一方，白塔外面的墙灰尽数剥落，露出砖层，不用说，塔里面藏着极其丰富的文物。

随着经济的发展，生活的福足，现在很多地方都大兴土木，寺院建得尤其金壁辉煌，非灿烂不能夺目。如瞿昙寺这样古朴守拙的，很少。



 这样的红墙，故宫有，文庙有，其它寺院不管是藏传还是汉传的，有没有？使劲地想，想不起来，只记得，汉传佛寺黄墙居多，藏传的多为白色。

 飞檐，它在飞！木工的手艺，让人叹服。



 寺院里，丁香花开得正好，据说，如果找到五瓣的丁香，就能心想事成。

 磕三个头，供一盏灯，请一本经，心之圣地，我又一次来过。