雪域日记丨Day 7：漫步拉加寺

- 拉加寺

在巷中遇到僧人，打一照面，错身而过时，彼此会心一笑。我们素昧平生，萍水相逢，我不识人，人亦不识我，或许来人只是初入佛门的比丘，又或是得道的大成高僧，但目光交错间，片刻已成永恒。

本文上接：

《雪域日记丨Day 6：白雪关山远》

Day 7 漫步拉加寺

下山

今天是在山上的最后一天，夜里睡得仍不安宁，于是我将氧气瓶放在枕头旁边，方便随时取用。感到不适时，立即吸几口氧气，这几乎已成为本能的反应。早晨起床时，瓶内的氧气已经所剩无几。

桑君的父亲前几日陪同邻居前往四川甘孜贩牛，他们原本计划两日之内完成往返，但由于没有进行核酸检测，返回青海时他们被拦在边界。一行人只得就近进行核酸检测，在边界处等待结果。若是顺利，他们今晚能够赶回周合，但我吃过早饭便要下山，无缘再会。因此我托桑君代我转达问候，他的父亲是位十分贴心的男士，这在牧区并不多见。上次与桑爸一起到拉加时，中午他特意回了一趟楼上（桑君一家在拉加的家，位于幸福小区），只是为了给他的花花草草浇水，他一段时间未到楼上，生怕花草渴死。

今日天光大好，万里晴空一碧如洗，一扫前几日的阴霾，使人精神一振。桑君家门外聚着几名昨日来的工人，他们谈天说笑，十分惬意，这是山上难得一见的热闹时刻。这份热闹随着虫草的破土而出现，又随着虫草的沉没而消失。短暂的放松过后，从明天起，他们便要开始早出晚归，终日匍匐于高原之上寻找虫草，许多人称其为“地金”。未来一年的生活开支，全赖往后月余的努力。

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- 桑君一家所生活的曲哇加萨牧场，今日天光大好，一扫往日阴霾。

几天的牧场生活使人备感疲惫，就在昨天的某一刻，我甚至觉得自己已经处在生理与心理能够忍受的极限状态，恨不得立即背上降落伞从山上跳下。然而此刻即将离开，我的心里突然生出一种难以名状的不舍，甚至希望这样的生活能够延续几日。桑君的母亲仍旧笑容满面，她似乎从无烦恼，总是令人如沐春风。我走进小屋，桑妈端来一碗酥油茶，经过几天的锻炼，我已经能够较为熟练地将青稞粉捏成糌粑。只是这糌粑的模样尚不够俊俏，由于我握得过于用力，捏成的糌粑并非团状，而像起伏的山丘。

吃过早饭，我很快收拾好行李。其实到青海后，我的行李箱自始至终都未打开过几次，出发前特意准备的诸多物料几乎都未派上用场。出门在外，我以为的有用之物，实际许多都成为自己的负担。今天桑妈与我们一起下山，她要到拉加看望奶奶，因此桑姐被留在家中看家，她还要负责招待前来挖草的藏民，这段时间会不时有人到家中串门。藏民热衷于串门，这是他们生活的一部分，一杯奶茶足以让他们从白日聊到黑夜。

我们出门时，桑君的几位亲戚正站在车旁准备送我，舅舅一把握住我的手，又叮嘱我几句。说话的时候，舅舅从皮夹克中取出钱包，从中抽出一张百元大钞塞到我的手上，我坚辞不受，但他不断递来，反复拉锯之时，桑君对我说道：“收下吧，这是我们这里的规矩，你是远方来的客人，离开的时候必须带走一些东西，否则就是瞧不起我们。舅舅见你没有带东西，才给你钱。”见状，我只好收下。舅舅满意地一笑，送我上车。车上还有两名工人，他们搭桑君的车到拉加闲耍。“到拉加”是十分具象的，倘若没有拉加，他们的生活该是多么无趣。

桑君的交际能力很强，或者说，我认识的大部分藏族男性都擅长与人交往。他们无论与谁相处，即便只是初识，总是表现得热情熟络，与人没有丝毫距离。这很容易能够帮助他们取得对方的信任。在拉加时，处处都能碰到桑君的熟人。尤其是藏人之间，只要他们说起藏语，便如同对上暗号，开始以兄弟相称。在这样一个人烟稀少的荒凉地带，拥有这样的能力是必要的。桑君在车上滔滔不绝，显然他又在聊汽车， “Quattro”被他时刻挂在嘴边。

在路上，我再度看到神山“阿尼给多”，它的山体较周围的群山更显巍峨，昂首挺胸，孑然而立。另有一点十分明显，阿尼给多山色深沉，尽是土石的颜色。它的海拔明显高出周围群山，但山上少有积雪覆盖，而近处较之更低的山峰，即便是阳坡，大都被白雪覆盖。阿尼给多山上甚至栽着几排矮小的松树，或许这正是它的神奇之处。藏民路过神山时，大多会诵经祈福，并向天空中抛撒“风马”纸片。风马随风而动，他们相信自己的意愿可以通过风马传达给天上的神明。

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- 神山“阿尼给多”，它的山体十分庞大，海拔虽高，却少有积雪。

即将行至拉加，桑妈与桑君说了几句话，随后，她数出一些现金交给桑君。接着，桑妈又掏出两百元，让我务必拿上，这次我没有推辞，爽快收下，因为我知道自己一定拗不过他们。随后桑妈下车到商店购物，我将这笔钱悄悄塞回车门上的储物槽里。

桑妈买了两张馕作为看望奶奶的礼物。无论是外观亦或是口感，这里的馕与新疆的馕并无太大差异，青海的藏民常常将其作为口粮。除牛肉以外，他们最常吃的仍是面食，我在本地很少能够见到米饭。

在拉加

今天仍是五一假期，姑妈的儿子儿媳都在家中休息，见到我们，他们十分热情。下山后，桑君迫不及待地查询自己的考试信息。前不久，他托一位表哥帮自己报名参加今年的青海省公务员考试。桑君想借我的电脑一用，然而我的笔记本电脑刚刚拿出便因电量不足自动关机，先前在山上我用过几次电脑，但并未充电。山上的电力供给十分紧张，全赖桑君家中的几块太阳能板，这几日阴雨天气较多，因此电力供应更显紧张。每天晚上八九点钟，桑妈便要将家中的无线设备断电以节省电量，几次我正试图用手机联络外界，然后便亲眼看着桑妈拔掉电源，而彻底陷入绝望。

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- 山上的电力供给十分紧张，全赖桑君家中的几块太阳能板。

电脑重新开机后，桑君摸索了好一阵才登上网站，我猜测他对于考试的情况并不是十分了解。果不其然，看到网页后，桑君的脸色刷地阴沉下来。他反复查询几次，最终确认自己没有报名成功。这意味着他若想参加青海省的公务员考试，只能再等待一年。桑君由焦虑转为暴怒，立即向那位代自己报名的表兄打去电话，他炮语连珠，一阵大骂后仍不解气。挂掉电话，他又继续向我痛斥表兄的不负责任的行为。

桑君极为懊恼，他蹲在小院中，不停埋怨表兄，他曾反复提醒表兄帮自己确认，但表兄并未放在心上。接着，他又开始抱怨，若不是自己天天在山上放牛，一点儿信号都没有，也不会搞成这样。随后，桑君搬出两个板凳，与我坐在院中商量对策，他想查明是否还有挽回的余地。

我们根据网站的提示打去电话，桑君刚刚按下拨打键，便立即将手机塞到我的手中，示意要我帮他与工作人员沟通。这个时候他竟显得十分羞涩。然而电话响了良久，那头始终无人接听。我们又换了几个号码拨打，仍是同样的结果。随后我意识到，现在仍在五一假期，工作人员大概都在度假。最后，桑君只得放弃。这时他反倒少了几分焦虑，对我说道：“我本来只是想考考试试，报不上就算了。我还是适合做生意，指望上班，什么时候才能开上Quattro。”说完，他嘿嘿一笑。其实在我看来，桑君也更适合做商人，他早已习惯自由散漫的生活，应该很难适应体制内的条条框框。桑君的父母更希望他能找到一份稳定的工作，最好能够吃上“皇粮”，在一点上，他们与内地的父母想法趋同。

时间已近中午，我与桑君告别姑妈一家，准备到镇上找个地方解决午餐。我们开车在镇上逛了一圈，但始终很难下决定。拉加的城镇规模虽然有限，但仅有的几条街道上，饮食店的分布其实较为密集，主要有三类：本地藏民开的粉菜馆，四川人开的川菜馆以及回族人开的清真餐厅。另外还有少数几家中西快餐。无一例外的是，这些餐馆的装潢与菜品都十分朴素，外人打眼一看便知道价位如何。但由于这里气候恶劣，物产较为贫瘠，加之地处偏僻，交通不便，拉加的物价普遍稍高，尤其是某些蔬菜与水果，价格高出内地不止一倍。这里最常见的蔬菜是土豆与洋葱。

我与桑君踌躇不前，良久，终于选定一家清真餐厅。从门面看，这家餐厅的规模尚可，走进餐厅后，大厅的面积约有近百平米，但餐厅十分冷清，除我们以外，这时仅有一桌客人。餐厅中的女招待为我们端上茶水，听我们点完菜后便又回到后厨。厨房的门敞着，我看到唯一的女招待竟也是唯一的厨师。我特意点了一份“炮仗”，这是西北穆斯林的经典面食，因面条形似炮仗而得名。吃过以后，我认为它的味道口感与普通的面条并无太大差异，实在不算惊艳。我甚至怀疑这位女招待是否是专业的厨师。

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- 西北穆斯林的经典面食“炮仗”，只是这家餐厅的味道实在不尽如人意。

吃过饭后，我在黄河旁的西久公路下车，与桑君分道，并与他约定日后再见。我托桑君代我向他的家人捎去问候与感谢，我真心感谢他们的帮助与支持，给予我这样一段宝贵的生活体验。分别之时，我开玩笑地对桑君说道：“祝你今年多挖一点虫草，等下次我到果洛，希望你能开着Quattro来接我。”

西久公路是西宁通往果洛藏族自治州的唯一陆路通道，一路串联起贵德、贵南、同德、玛沁、甘德、达日、班玛等县，终点为久治县。黄河在拉加形成一个几字形河湾，几字顶点的中石油加油站是拉加镇上唯一一座加油站，这是拉加最为繁忙的区域，其中分布着几处家庭式旅馆。我久在山中，尤其对于近来的疫情、交通等信息一无所知，因此我势必要在拉加稍作休整，再作后续计划。

在果洛州，拉加是沟通东西与南北的交通咽喉，但它并不是传统意义上的旅游胜地。下山时，我尝试利用旅行软件与电子地图搜索拉加镇的住宿信息，然而一无所获。拉加镇竟无一家旅店曾在网上注册信息，我能搜索到的最近的旅店都位于果洛州府或是其他区县，靠近著名的阿尼玛卿雪山与年保则玉景区。我先前在镇上看到过几家旅店，于是决定直接在现场订房。

拉加镇上的旅店大都以家庭为单位进行经营，旅店规模很小。看这些旅店的门头，我猜测它们的条件与价位应该十分接近，便随意找了一家。我走进旅店时，店家正在吃午饭，一个小学生模样的女孩儿走出房间向我打着招呼。女孩十分腼腆，但接待客人驾轻就熟，她将我的健康码与行程码进行查验后，开始向我介绍房间信息。这家旅店只有两种房间，分别收费130元与100元，它们唯一的区别便是价格稍高的房间附带独立卫生间。我认为这三十元的差价非常值得，尤其对于现在的我而言。

在旅游行业极为惨淡的当下，对于一家条件简陋的家庭式旅馆而言，130元的收费不算太低。进入房间时，我大致一看以为条件尚可，但细看却一言难尽，除了两张小床以外，房间中的所有设施几乎都是摆设。首先，房中的所有家具大概都是从二手市场淘来，甚至是三手、四手，大都破旧不堪，漆面破坏严重。更致命的是，床单、被褥都旧迹斑斑，白色的床具表面掺杂着大量的黄色浊痕，我很难判断它到底是旧，还是脏，亦或是既旧且脏。上楼前，我特意买了一杯速溶奶茶，想要享受一番，然而打开电热水壶一看，里面的景象堪比灾难现场。在这个房间中，我很难找到任何一处干净的地方。我猜店家大概已经将开店及经营的成本压缩到极致。

然而我无法要求更多，这时能有一张床，能有稳定的手机信号，已是莫大的恩赐。我拉紧窗帘，将所有阳光留于室外，囫囵倒在床上，打算睡个地暗天昏。但我躺在床上翻来覆去，始终不能入睡，甚至感到异常亢奋，觉得一切并不真实。当网络唾手可得时，我近几日稍稍平静的内心便又开始躁动。我只得起床洗澡。自从离开成都，近一周的时间中我从未洗脸，更未洗澡，从镜子中看，自己似乎初具野人的模样。原本我认为我不能接受一个邋遢的自己，然而踏入高原后，我发觉这一切并不重要。在这里，人类的大部分精力都用于与自然相抗衡。

花洒中的水淅淅沥沥，毫不畅快，然而浇到我的头上，我如释重负一般，发出一声深深的叹息。我真的告别了山上的生活。

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- 桑君一家所生活的周合，这里的牧场海拔均在4000米以上。

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- 拉加，位于黄河沿岸的谷地之中。

曲哇加萨牧场与拉加的直线距离仅有十余公里，二者海拔相差仅1000米，但拉加的生活与曲哇加萨截然不同。

漫步拉加寺

下午五点，街上的阳光依旧火辣，气温虽然不高，但我身穿棉服，仍感到燥热难耐。拉加城中的民居密密麻麻，红白相间的建筑彰显着浓重的藏式风情。但这座现代化小镇与其他地区的城镇并无太大差异，如果将各类店铺招牌上的藏文遮盖，我甚至很难察觉它身处高原与藏区的腹地。

与内地的明显区别是，这里的人口十分稀少，街道上汽车的数量似乎超过行人。初春晴日，天朗气清，若是在别处，街上一定人满为患，老人们三五成群地聊天或是打牌，然而在拉加人影都难觅到。或许是他们平日晒够了高原上毒辣的烈日，并不会养成晒太阳的习惯。

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- 这座小镇与其他地区的城镇并无太大差异，若盖住各类店铺的藏文招牌，我甚至很难察觉它身处高原腹地。

拉加有一处最为显著、最为耀眼的地标，即拉加寺中的宗喀巴造像。最初从外部进入拉加时，即便相隔数公里，这座鎏金造像仍清晰可辨。它高达十数米，巍然立于山腰之间，俯视着整座寺庙。鎏金的塑像在日光照射之下反射出极其耀眼的光芒，几乎掩盖了它本身的金色。静静的黄河在它的脚下显得黯淡无光。

沿西久公路前行不远，我走到军功黄河大桥的桥头，对岸拉加寺建筑群背倚神山“阿尼穹弓”，此刻金碧辉煌，熠熠生辉。“军功”为藏语音译，此地从前分为拉加、军功两乡，于2001年合并为拉加镇。在中国，金碧辉煌的建筑群从前是宫殿，如今是寺庙，其中任意一座佛像的价格足以令人瞠目。

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- 拉加寺中的宗喀巴造像是拉加最为显著的地标，即使尚未进入拉加，相隔数里之遥，这座鎏金造像仍清晰可辨。

黄河流经拉加之时，水量尚不算充沛，加之雨季尚未到来，这段河流十分清浅，既不像它在山陕之间那般气势汹涌，也不似它在鲁豫之时的疲态尽显，它单纯地清冽和缓，自在地向东而去。它的河面宽阔，最宽处约有百米，河中甚至分布几座沙洲，洲上遍布林木。靠近岸边，许多浅滩露出，成堆的卵石清晰可见，说明此时水位尚浅。稍远处，拉加城区沿黄河两岸次第分布，错落有致。再远处，起伏不一的山峦连绵不绝，将拉加囿于其中。这个时节，山上草木悄然复苏，已经颇显绿意。

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- 黄河流经拉加之时水量尚不算充沛，现在雨季远未到来，河流十分清浅。拉加城区沿河岸次第分布，错落有致。

一过黄河大桥，便进入拉加寺的领地。拉加寺又称“嘉禅寺”，初名“扎西功德林”（吉祥广安寺），后改名“甘丹扎西回尼”，由一代名僧阿柔格西于清代乾隆年间组织修建，现为全国重点文物保护单位。拉加寺是青海境内黄河沿岸最负盛名的格鲁派寺院，青海解放之初，该寺建筑占地超过700亩，拥有殿堂12座150间，僧舍1100余间。同时寺中有大小活佛29人，寺僧1300余人。但从1958年起至文革期间，拉加寺两次被毁，几乎遭到灭顶之灾，后来又经历数次重修，现今规模约为从前的三分之一。

拉加寺背靠“阿尼穹弓”神山，是一座典型的依山式寺庙。它的建筑布局与汉传佛教寺院有明显的不同。汉地寺院建筑趋近于宫殿建筑，布局整饬严谨，崇尚秩序、对称与稳定，几乎所有寺庙都以山门殿——天王殿——大雄宝殿——本寺主供菩萨殿——法堂——藏经楼这一条南北纵深的轴线组织空间，内外空间界限分明。但远观拉加寺，它更似一座村落，而非寺院，尽管在建筑群的中央，数座殿堂依山势层叠渐进，巍峨庄严，但紧靠殿宇，四周遍布僧舍民居，将寺院湮没其中。这些民居并无一定的规制，形态各异，走入其中，街巷交错，犹入迷宫。其中绿树红瓦，黄窗白墙，使人眼花缭乱。

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- 拉加寺背靠“阿尼穹弓”神山，是一座典型的依山式寺庙。它的建筑布局与汉传佛教寺院有明显的不同。

我在拉加寺前的广场寻觅良久，始终没有发现“大门”，最终从一处街道的豁口进入建筑群落的内部，真如“进村”而非“进庙”。其实拉加寺的外部并无围墙，从任何一条小路出发，最终都能到达它的庙宇内部。我穿梭其中，除了稀稀落落的僧人，很少见到其他行人。这种环境的感染使人自觉变慢，我慢慢地行走，抚摸着每一处白墙，享受着片刻独属于自己的宁静。慢下来方能享受，一旦将旅行变为“赶路”，也就丧失了出发时所期待的大半意义。

藏族寺院与民居的建筑形制以及建筑之上的彩绘，繁复程度远超内地，汉人讲究持重，内地百姓在修建传统民居之时，一般不会使用繁杂的色彩，遑论使用如此艳丽鲜明的五彩之色。身处其间，我感受到一种久违的活力。高原之上广布荒漠戈壁，大地贯来黯淡无光，绿树少见，红花更加少见，倘若再将房屋修成密不透风、严丝合缝的深宅大院，并且辅以深沉的木色，恐怕会使人更加不安。

拉加寺内分布着许多高大的树木，这在果洛十分罕见。树木能够在此地长到十余米高，足以说明它的历史悠久。白墙之上树影斑驳，平添几分情趣。在巷中遇到僧人，打一照面，错身而过时，彼此会心一笑。我们素昧平生，萍水相逢，我不识人，人亦不识我，或许来人只是初入佛门的比丘，又或是得道的大成高僧，但目光交错间，片刻即为永恒。穿梭于古老的建筑之中，总会让人产生一种时空交织的梦幻感觉，使人想起从前在此地发生的无数故事。

雪域日记丨Day 7：漫步拉加寺