太昭古城坐落在尼洋曲畔、米拉山下的工布江达县，从林芝巴宜沿着318国道驱车150公里即可抵达。

走进太昭古城，纯属偶然。

那天一时兴起，从八一镇驱车200多公里去米拉山，只为了让儿子在米拉山5000多米的海拔打个卡。

本来是从林拉高速松多出口下高速，转到318国道。关键时候导航掉了链子，下高速后还没等它提示左转弯的时候，汽车已经再次回到了林拉高速。下一个出口在日多，已经过了米拉山隧道，看来只能从日多下高速，然后回程翻过米拉山口了。

既然如此，那就顺便在日多乡曾经的网红店喝碗牛肉汤吧。在米兰山隧道开通之前，林芝到拉萨坐车需要一天时间，因此汽车通常会在日多乡停留吃中饭，日多也因此而成了一个热闹的小镇。这里有家小饭馆，门面很小，店面简陋，菜品简单，却是许多往来常客的最爱。跨进门槛进店，是一个大厅，周围放着沙发，却没有人落座，大厅中间摆着一个大炉子，正烧着火，炉子边上是一堆黑乎乎的燃料。要不是当地人提醒，我们也没想到那居然是一坨坨晒干的牛粪！

穿过厅堂，里面是一个院子改造的阳光房，这里才是真正的餐厅。坐下来开始点单，说是点单，其实也没有多余的选择，菜品只有牛肉汤和饼子。牛肉汤盛在一个不锈钢碗中，上面飘着肥肉末和葱花，用勺子一搅，碗底是牛肉粒，很扎实，足有小半碗。饼香汤鲜，我和儿子两人喝了二碗牛肉汤吃了三份饼子，要不是担心在海拔4000多的地方吃多了高反，估计还能再吃。饭后结帐，一共59块钱。算得上价廉物美。

回程的路上，天色尚早，下了米拉山后看到路边有太昭古城的指示牌，心念一动，离开高速，往太昭古城的方向驶去。在经过一座寺庙后，汽车左拐经过一座桥梁再向左转弯，来到一个停车场。停车场除了几辆重型卡车外没有别的车子，让人顿生疑惑，似乎不像是一个景区应有的样子。

下了车继续往里走，眼前出现一个石头牌楼，上面“太昭古城”赫然在目。没有人收门票，甚至都没有人，连个问路的路人都找不到。想到太昭陈列馆看看，了解太昭的历史，遗憾的是铁将军把门。难道这是一座空城吗？

继续往里走，往右走进一条横街，便是著名的小八廓街。街两旁的店面门窗紧闭，有些萧条破败，但是从漂亮精致的门窗，依稀可以看出当年的繁华。旧时的太昭宗政府就在这条街上，雕梁画栋，柳树掩映，依旧是铁将军把门，让人徒增憾意。小八廓街不长，走到尽头便是古驿站城门，滔滔尼洋河从城门外穿过，连接城门与对岸的是一座索桥，如今仅剩两边的桥墩了。

站在这里，基本可以看明白太昭城何以被称为军事交通要地，也能够想象出当年繁华的样子。

太昭古时被叫江达，被称做太昭是辛亥革命胜利后中华民国元年的事了。太昭之名的由来，有一种说法传播甚广，好多导游也是这么向游客介绍的，说是清朝末年时，四川将军赵尔丰入藏驻守，后因镇压辛亥革命，慈禧太后下令赵尔丰回内地，于是为赵尔丰奉“太后昭书”返回，由此得名“太昭村”。这简直是望文生义、牵强附会。慈禧1908年就过世了，辛亥1911年才爆发，八杆子打不着的事情居然能扯到一块。1909年，湘西王陈渠珍奉赵尔丰之名随清军进藏平叛，曾经在江达驻扎，在其书中称此地为江达，并没有提及太昭之名。事实上，太昭一词，是在辛亥革命胜利后，由辛亥革命英雄、四川经略使尹昌衡所取。1911年12月，尹昌衡率军生擒川滇边务大臣赵尔丰，并在成都公审后将其处死。1912年，成、渝两军政府合并，成立四川都督府，尹昌衡任都督，后改任川边经略使。尹昌衡曾提出西康建省计划，在计划中，拟在江达设太昭府。

那么，尹昌衡为什么称江达为太昭呢？“尹昌衡，字硕权，号太昭，别号止园”，从对尹昌衡的名号介绍中大家应该有答案了吧？说来好玩，堂堂辛亥革命英雄，居然也是一个这么自恋的人，用自己的名号给江达重新命了名。

从这一点上也可以看出太昭这个地方在尹昌衡心目中的位置，这里是从四川入藏赴拉萨的必经之地。从唐朝和吐蕃联姻开始，西藏与内地的联系日益密切，而从元朝后，内地和西藏的联系就更加紧密了，唐蕃古道、茶马古道上军旅客商往来不绝，太昭，则是这条古道上一个重要的驿站。根据记载，上个世纪上半叶为数不多的名人进藏，走的都是这条路线。

——1909年，陈渠珍（关于陈渠珍，和西藏林芝还有很多故事，后文再续）率军入工布地区（今林芝），走的是成都——康定——昌都——类乌齐——嘉黎——江达——巴宜。陈渠珍在《艽野尘梦》一书中描述到：“江达为西藏巨镇，人户寺庙，约四五百户，百物咸备，素极繁盛”。

——1930年，号称“民国藏地女钦差”的奇女子刘曼卿，奉命进藏，走的也是成都——康定——昌都——洛隆——嘉黎——江达，翻过米拉山后到达拉萨。

——1934年，当时国民政府派参谋本部次长黄慕松入藏，曾在江达停留三天，据当地官员告诉黄慕松，江达有居民80余户。从1909年至1934年仅仅过去二十五年，住户从四百多户到不足百户，太昭已经大大的没落了。

……

太昭古城有很多关于唐蕃古道的传说。在驿站古城门口，我们终于遇到了可以问路的人——一个帅气的藏族小男孩。小男孩一开始没有听懂我们说的唐蕃古道，但是看到手机上的图片时，一下子就明白了，他很认真地向我们河对岸远处的山上指了指，并善意地提醒我们那里走过去很远。

路确实挺远。我们把车开过去，停在村口，然后沿着水泥路步行通过一个简易的栅栏门（这个在西藏很常见，门一般不上锁，用一根绳子扎着，目的是防止牲畜通过），穿过田野，一直走到河的对岸，远远看见的峥嵘岩石此时方显出别有洞天。在一片绿油油的青稞后面，一块巨大的岩石，底部露出一个大大的三角形，仿佛用刀削过一样，边缘极为平整。这就是传说中的藏王避雨石，传说松赞干布迎娶文成公主路过此地时，忽天降大雨，遂拔剑削山，让文成公主在石下避雨。

传说归传说，历史归历史。我们通常将文成公主进藏作为唐蕃古道形成的标志，事实上自远古以来西藏就不是一个完全孤立的地方，早在秦汉以前青海和西藏之间就有着比较畅通的交通路线。而随着松赞干布统一高原，唐蕃联姻成功，官方的路线趋于稳定和繁荣。关于文成公主的进藏路线，学者们也是众说纷纭，主要有三种说法。第一种是从长安出发，沿着今天的青藏路线走向进藏；第二种是长安出发后过宝鸡天水，然后入川过康定，经玉树至拉萨；第三种是经天水、兰州，然后进青海，由西宁过日月山，越巴颜喀拉山至玉树进藏。目前学者比较公认的是第三条路线。玉树通往拉萨道路很多，但是无论是西线、中线或者东线，都从那曲直接到拉萨，不可能到达那曲后先往南走到江达然后再翻越米拉山往西去拉萨。所以关于这些唐蕃古道和文成公主的传说，或许是文成公主进藏后和夫君松赞干布一起在吐蕃境内巡游留下来的吧。

在古城游如火如荼的今天，太昭古城的寂寥是出乎我的意料的。坐落在美丽的尼洋河畔，有着古交通要道深厚的历史底蕴，又有丰富的文化传说加持，太昭古城没有理由如此落寞。转而一想，或许是林拉高速的开通让318国道少了很多流量，当然更大的原因或许是新冠疫情的影响吧，相信随着疫情的稳定和西藏旅游热的升温，太昭古城一定能够重现昔日的繁华。