「夜读」辣辣儿吃碗搅团

讲韵律和节奏的时候，《文选》老师正拿了《白洋淀》举例子，我坐在老师眼皮底下，用手做桨，随那节奏，划开一片空气。老师称道我手势时，猛不丁说了句青海花儿：“三大麻钱（意为三枚铜钱）一咕嘟儿蒜，辣辣儿吃一碗搅团”。

老师是河北人，白天除了授课，还兼任当时久负盛名的湟源广播站新闻播音工作。每天早上六点半，一口纯正标准的普通话，准时会叫醒丹城的居民。

这样一句原汁原味的“花儿”，第一次从老师口中说出，我着实吃了两惊。一惊“花儿”对搅团这个地方饭食极富活力的表现力，二惊它顷刻间唤醒了我久已沉睡的味蕾。

我是“花儿”盲，可我爱吃搅团。所以这句“花儿”从此在心里生根了。

“黑（蚕）豆儿的味道更攒劲（更胜一筹）”。这话却是母亲说的。母亲说这话时，心情想必是复杂的。饥馑年月青黄不接的时候，母亲曾有过一连七天靠豆角过活的日子，而从此落下了一吃豆面就呕吐的毛病。所以尽管她做得一手好饭，但于搅团，母亲既心生感恩又怯于肠胃，而只做不吃。

那时湟源的川水地，除了种小麦油菜，就数大豆的种植面积多。而只有少量可供倒茬的边角地才种了一些黑蚕豆，除了供隆冬时节孩子们解馋的嚼谷，剩下的就用来做调剂日常三餐的搅团。

农历四月八前后，田里的麦苗顶破土皮，一片绿油油时，园里的韭菜也有三四寸高了。这时节正是吃搅团的好时节。母亲拿了剪刀，小心翼翼按行剪下一把嫩得出水的韭——连叫法都变了，叫韭芽。牛羊暮归时，阵阵诱人的香气扑面而来，那是鲜香的韭芽，混合了豆面的浓郁，打开村庄的散章。

擦得光亮耀人的木色炕桌上，先亮相的永远是搅团的配伍者们。菜油炝得鲜红的辣椒，油亮地正滋滋冒着焦香，先前割下来还翠挺的韭菜，也炝成了一碗翠绿的翡翠，鲜香欲滴，旁边不定还有母亲临时的一盘创意：或过了油的土豆丝，或水焯过玉指般嫩黄的一盘葱白，或一碟脆生生的水萝卜，都是高寒地带就地取材的结果，一切全看主妇的心裁和性情。铺垫有了，这顿饭的主角上场了，白底蓝边的粗瓷大碗里，大半碗黄绿的豆面饭团，冒着豆面熟了的清香，像一团团盛来的绿玉，静等碗筷。一定还有那把奶奶留下来的精巧的白瓷壶，添满了湟源老陈醋，鹤立于简陋的饭桌，少了红油辣椒的呛鼻，少了韭菜的抢鲜，多了老陈醋天长日久才能体会的绵香。不温不火，气定神闲地等待调配一家人生活的滋味。

耐人寻味的时候来了。看似粗淡的饭，一样不能拒绝讲究的吃法。像大厨掌勺时，讲究的葱姜蒜的次序和火候的大小一样，一切材料准备就绪，吃搅团的过程拉开了一家人享受“一箪食”的美妙。

一碗嫩黄搅团在手，惯常的食客会先铺一层鲜红焦香的辣椒，再盖一层翠绿的韭辣，红的辣椒，绿的韭菜，嫩黄的豆面，白瓷的碗，各色相间，不用舌尖，光用眼一扫，人已被勾引得涎水欲滴。若是冬季，再铺上一层脆白嫩黄、被主妇切得细碎如丝并浇了热油、泛着油亮光泽的酸菜，那滋味，啧啧……

该是老陈醋来定乾坤的时候了。

老醋房里，久经粮食十几味大料长达月余发酵，又经夏日太阳暴晒的湟源老陈醋，此时像等待挂帅的老太君，焕发出出征的英姿。只消拿醋壶看似漫不经心地沿碗边浇一圈，一碗色香味俱全的搅团，开始频频撩拨你敏锐的舌尖和贪婪的食欲了。

人说心急吃不得热豆腐。其实心急一样吃不得搅团。刚出锅的搅团，看似憨厚得像一团质朴的泥，其实面团里藏了热。你如急于贪吃，不是饭团烫得在嘴里打转，就是耐不住一口下咽，饭团沿食道一路烧下去，烫得人嗷嗷直叫。

开吃吧！竹筷沿碗边撤营拔寨似的錾下一块块被层层食材覆盖的豆饭时，舌头早已耐不住性子了。一时里，韭菜的鲜嫩，辣面的焦香，酸白菜或花菜的酸脆，陈醋的醇厚，豆面的清香，一起向舌尖逼来，酸辣鲜香，这才是名副其实的五味杂陈。层层撩拨着舌尖的欲望，也搅动着辘辘饥肠，你舌涌涎水，完全做了食物的俘虏，迅速撕下先前还斯文的吃相，狼吞虎咽起来。这时你听，一片大大小小、长长短短的唏嘘吸溜声，伴随着随时添菜碗筷碟盘的交错声，此起彼伏，响成一片。

本来搅团能填肚，但有人吃得直咂嘴喊香，扬言还吃一碗；有人馋热油辣子多挑了几筷头，这会儿吃得面红耳赤吸溜滴水，收拾不住涎水，有人还是心急，一时吃烫了嘴，嗷嗷喘着粗气，有人却慢条斯理，不动声色享乐口舌之乐… …真是气象万千呢！

最是没有胃口的炎夏，屋檐下的台地上，劳作或顽皮了一天的大人孩子，一碗搅团，能让人吃得满面通红汗流浃背，之前慵懒的身体，被这身通透淋漓的汗逼得全身爽快轻巧了许多。正如《老残游记》里那段文字：“五脏六腑里，像熨斗熨过，无一处不伏贴；三万六千个毛孔，像吃了人参果，无一个毛孔不畅快”。

可如果到了窝冬的闲月吃搅团，虽然老酸菜有时还带着冰碴，但一阵忙活之后，热油浇头的刺啦声里，一家人围坐在热炕上，吃出的却是一团活气和遍身的温暖。这时，你不能不称道搅团这种粗淡饭食，而连连生出欲罢不能之美叹。

以后的两天，有人就剩下的搅团，做了类似汤面片之类的饭块，算是给搅团补的跋。

但凡有过辣辣拌搅团经验的人，那口绵长的香，不知从何开始，早已以润物无声的方式潜伏于舌根，似一根如丝似缕的细线，屡屡让你扯心， 日后想起，你再也不能无动于衷于搅团的做法而想跃跃欲试了。我告诉你，加了土豆的做法更深得人心。

土灶的舌口，劈柴噼啪喷吐火焰的时候，灶台的黑铁大锅里口吐莲花，白水沸腾。这时先让切成丁的土豆下锅，煮成烂泥，再一手拿了擀面杖，不停地在汤锅里沿顺时针搅，一手将新磨的青绿豆面徐徐撒入锅内。原先还清亮的锅里，开始一圈圈泛起豆面的波纹或涟漪时，稍稍撤柴压了武火，你只管继续搅，入锅的豆面需要足够的时间和文火的烘，才能慢慢熟透。起初看别人那搅面的动作，你以为实在简单得不足挂齿，但等锅里越来越稠的面糊，噗噗挤出气泡，并喷出来烫了你那手握擀杖，因不停搅动已酸软无力的手时，你就知道做搅团是个功夫活。这时得完全撤了灶口的火，同时沿锅细细添一圈开水，蒙上锅盖，好让豆面慢慢焖熟，也好暂时歇歇酸困的手。期间每隔几分钟，加点火，再添添水，再搅搅面，全凭搅团的成色和火候的需要。太稀了，吃时筷子提不住，太稠了，又硬得没滋味。只有有经验的主妇，一看色，一插筷，就知道搅团的生熟稠稀。

搅团，一顿再简单不过的粗饭，却能区分出一方文化和人的属类。那些惯吃馒头小菜米粥的内地人，或更远以精细白米配七碟八碗菜肴的南方人，遇上高原这淡饭，反而手足无措。更有人闹出笑话，将吃搅团的配料葱、韭菜，油泼辣子，食醋及炒菜，搅和在一起像吃稀饭一样吃。不用说那入口的滋味，就在旁看一眼，也再无下咽的欲望了。一种饭食吃得久了，就成了一种嗜好。就像母亲养育的婴孩，只有悉心照料过的母亲，才懂得其中的甘味，即使再辛劳，也透着幸福。

其实搅团，也不仅仅是高原的专属。陕西宝鸡有个更传奇的叫法：水围城。我疑心是“暗度陈仓”的后遗症。而青海话里形容遇事要沉着从容时，有“兵来将挡，水来土掩”之说。两者好像都与军事沾上了关系而更像个军事术语。

传说诸葛亮当年在西岐屯兵时候，因为九攻中原不下，又不想撤退，士兵清闲无事，就在那里大力发展农业，以供军粮。军人又都厌倦了吃面食，也是为了调节军队士兵想家的情绪，于是诸葛亮就发明了这道面食，叫“水围城”。

我知事以来，就常听到“青海的天，陕西的官”之说。我就想家乡的搅团，许是受了外乡人的启示。区别在于陕西的搅团，更多的用荞面玉米之类的面，而那所谓的“水”，也多是浆水之类调货配制出来浇在搅团四周的浇汁儿。一团熟面汪在调货水的中央，那么叫“水围城”也算名副其实了。又好像主要在水上下功夫又不得其法，总觉得少了些滋味。而青海，搅团更趋向于对“城”的营造，视觉上红绿黄等五色相间耐看，实在是个充满了诱惑力的“城”啊。滋味酸辣鲜香齐备，样样讲究，样样地道。那些后来延伸出来的七碟子八碗子，于搅团无异于“羊膘贴到猪肚上”——无补。至于水，有陈醋这大麦酿晒的先决优势，决定了青海搅团，一定优于其他地方得天独厚的醇厚鲜香。

母亲一人留守家园的时候，我家实际上已没有种地的能力了，更不要说吃正宗黑豆面搅团了。欣喜的是，紧邻后院的我的二奶奶，一听我来了，后晌时分，准会手端一钵五色斑斓的搅团，颤巍巍破门而来，连声说：“她大和丫头，快吃。”我的二奶奶，从小和我们嬉笑怒骂惯了，我也从来没有过客气的必要，拿了碗，和父亲一阵稀里哗啦，直到碗底朝天，一钵搅团尽数下肚，二奶奶骂一句：“你个死丫头，想阿奶不？”我响亮回敬她老人家一句：“老阿奶，打死都不想”时，二奶奶狠狠地瞪我一眼，那布满皱纹的脸，在后晌略显暗淡的光影里，绌（皱）成了一朵斑斓的菊……